 |
01.03.2007 16:23 |
| |
«Церковь Христа и легкие напитки», или Где остановиться паломнику? |
 |
../news/01-03-2007_pic6_a.jpg Тяжелые облака рваными клочковатыми подушками разбросаны по крышам Старого города Иерусалима, беспорядочными серыми сдутыми мячами раскатившимися в разные стороны света в соответствии с религиозными и политическими убеждениями живущих под ними семей, прячущихся от февральской непогоды и бытовых неурядиц за способностью не замечать поступь времени.
Старый город, полный народа только в воспоминаниях экскурсоводов, в зимний полдень кажется совсем пустым, но если заглянуть в лавчонки, обтянутые линялыми платками из поддельного кашмира, пропитавшиеся ароматами каленных орехов и маслянистой халвы, пройтись по ветреным переулкам, забрести в парочку подземных музеев, то все-таки найдутся туристы и встретятся праздношатающиеся, при порывах ненастья вбегающие в кафе и укрывающиеся там от дождя за полосами газет, возвещающих о грядущих несчастьях, фальшивых пророках и развенчанных философах новейшего смутного времени.
В Старом городе Иерусалима живут 35.000 человек – это если верить статистикам из мэрии, 70 процентов мусульман, 20 процентов христиан, остальные – евреи, армяне и представители других наций и рас без счета, сосуществующими то мирно, а то шумно за толстыми широкими стенами, возведенными 400 лет назад турками. Евреев в Старом городе –3.500 человек, но то постоянно живущих, прописанных в Еврейском квартале, а вот сколько там приезжих и приходящих – то ведомо только небесной канцелярии и, может быть, охранным службам, ведь Старый город Иерусалима, как и любой старый город в мире умеет растягиваться в пространстве, вбирая в себе всех, кто проходит сквозь его стены, и остается здесь на ночлег. Сколько людей на протяжении тысячелетий попадали в это ограниченное стенами пространство, входя сквозь Яффские ворота, у башни Давида, хотя сам город Давида спускается в низины Силуана в паре километров отсюда на юго-восток, и чтобы выйти к нему, надо пересечь армянский квартал, для чего свернуть направо, а впереди рынок – замеревший зимой, чтобы не тратить бедные запасы энергии, подпитывающий которую денежный поток в дождливое время пересыхает, как ручей в пустыне Цин в летний хамсин.
Некому в феврале тратить шекели и обесценивающие доллары на грубые браслеты из ржавого железа и аляповатые кальяны, на топорных деревянных верблюдов и кипарисовые крестики. Вот только отгремела книжная ярмарка, привлекшая издателей и писателей без счета, взбодрившая Старый город на неделю и снова все затихло – но то внешне, на первый жадный взгляд разносчика кофе, а на деле по потаенным щелям и приютам притаились молодые и старые, уставшие от суеты, решившие приобщиться святости и покоя, пусть пока только душевного, ведь речь все-таки пойдет не об индийских ашрамах, где и тело возносится, а о миссионерских христианских приютах, по которым пройдет сегодняшний маршрут, описывая который так легко перейти к истории религий, к сравнению конфессий, начать сыпать именам епископов и пап, но к счастью, даты и имена ненадолго задерживаются в памяти.
В Старом городе Иерусалима немало Guest Houses - приютов паломников, странноприимных домов, кому только не принадлежащих: протестантам, католикам, баптистам, лютеранам, грекам-ортодоксам, арабам-христианам, маронитам и православным. Не все пускают евреев в свои обители, но не все об этом говорят. Есть те, кто скрываются за непонятными вывесками, а есть и такие, которым очень нужны деньги, пожертвования иссякают и потому десяток израильских журналистов, людей отважных, но и достаточно рассеянных, газет не читающих, новости создающих, а не впитывающих, приглашены отправиться на прогулку по хостелям миссионеров (деятельность которых официально не приветствуется, но процветает) в день очередных археологических разборок-перестрелок между полицией и мусульманами, грозящими взорвать весь новый мир, если евреи не перестанут копаться в своей древней земле.
От Яффских ворот – прямо к рынку, не доходя до него пары метров - направо, еще две минуты и перед нами арочный вход. «Церковь Христа и легкие напитки» так гласит круглая надпись над дверью, за которой уже журчит приветливый голос диккеновского персонажа, пастора Кельвина Кромби из Австралии, приехавшего сюда лет 20 с лишним назад и слегка подзадержавшегося. На иврите он говорит бегло, заокеанский акцент не скрывает, комнаты паломникам и любопытной молодежи сдает легко, хоть и не дешево, разводя мальчиков и девочек в разные флигели по углам от библиотеки, за стеклами шкафов которой надежно упрятаны воспоминания. Во дворе – протестантская церковь, дом британского консула, пышное лимонное дерево, старая водонапорная колонка и неожиданный пустырь, неведомо как возникший за стенами дома общества «Христианский пастырь – евреям», дома, существующего в нескольких уровнях и временах. В помещении рецепции «Церкви Христа» - музей с фотографиями под стеклом и витринами, где чинно по ранжиру выложены пенсне и курительные трубки, напротив входа – очередная модель Иерусалима Второго храма и спуск в подземелье, откуда попадаешь в систему пещер, пустот, подземных ходов и водохранилищ, ведущих в любую точку Земли.
Организация ХПЕ – «Христианский пастырь – евреям» возникла в Англии и имела в Палестине представительство с 1833 года, а в нынешнем Израиле помимо Иерусалима держит еще филиалы и в Яффо. Этому протестантскому обществу принадлежала ремесленная школа, больница и мечта о возвращении в Сион, о чем напоминают экспонаты крошечного музея - книги с пыльными обрезами, документы, выписанные затейливыми почерками каллиграфов, дневники неутомимых путешественников. Часть экспонатов из прихожей перекинулась в столовую, где пополудни подают овощи, сыр и колбасы, отчего привыкшей к кашруту желудок содрогнулся. Над паломниками реет огромное мрачное полотно – вид Иерусалима, написанное в манере передвижников и в их время лондонским живописцем Майклом Уотсоном. Картину разыскал на чердаках общества сам пастор Кельвин и всеми правдами и неправдами перевез ее из Лондона и отреставрировал в Музее Израиля.
Сами же добродушные господа протестанты впечатление производят странное: будто они так и застыли здесь с 1833 года, напоминая пыльным цветом лица «других» - нехороших героев сериала «Lost», попавших много лет назад на остров по доброй воле, но не могущих с него выбраться.
Церковь Христа, Мессии, Эмануэля – ее называют по-разному - была первой протестантской церковью в Иерусалиме и в Оттоманской империи в целом, сумев захватив приличный по нынешним меркам кусок земли, над которым бьет церковный колокол, чей звон летит над верхними галереями комнат и книжным магазином с соответствующей литературой.
При входе в «Церковь Христа и легких напитков» установлена очередная модель Иерусалима эпохи Второго Храма, изготовленная немецким евреем резчиком Мартином, крестившегося, перебравшегося в Англию и примкнувшего там к протестантскому «Лондонскому обществу распространения христианства среди евреев». Справа от модели узкая лестница ведет в подземелье, к цистернам Ирода.
Все это можно осмотреть и пощупать. Церковь Эмануэля и хостель при ней открыты для всех, конечно при условии, что вы выслушаете лекцию о ХПЕ и пояснения при спуске в подземелье. Церковь Христа была не только первой протестантской церковью в Иерусалиме, но и первым зданием современной архитектуры в Старом городе, современной по состоянию на 1838-й год, когда она и была построена Англиканским Миссионерским обществом, образованным в 1809 году как «Лондонское общество распространения христианства среди евреев». В Иерусалиме общество обосновалось в 1833 году в «преддверии воссоединения еврейского народа». В 1838 году было открыто первое представительство Британии в Иерусалиме и рядом с ним воздвигнута Церковь Христа. А первым епископом Протестантской епархии в Иерусалиме парадоксальной гримасою судьбы стал бывший раввин Михаэль Соломон Александр, крестившийся и оказавшийся первым евреем-священнослужителем в Старом городе начиная со 135 года нашей эры. Пастырь Кельвин Кромби переполнен подобными историями, слушать его – заслушаешься, а если подольститься, то будете допущены в библиотеку, где все эти истории изложены в книгах, ставших раритетами.
Справиться о комнатах в «Доме Николсона» можно по телефону 02-6277727.
Как найти следующий Guest House объяснить невозможно, хотя у него есть точный адрес – ул. Маронитов, 25. Moroon House не обозначен табличками и вывесками, вывести к нему может только интуиция, но если не доходя 10 метров до Церкви Христа со стороны Яффских ворот свернуть в переулок направо, то через пару кривых колен и нескольких минут блужданий, мимо церквей и куч мусора, хостелей и богоугодных заведений, вы наткнетесь на угловой глубокий арочный проход, ныряющий в онемевший дворик, на одной стене которого укреплен замолчавший колокол, а на другой - крест, к которому прикреплены молоток, стамеска и зубило.
Марониты свой хостель не рекламируют, чужаков не особо привечают, но сюда можно зайти, хотя комнаты вам покажут только после допроса по телефону 02-6277933. Условия ненавязчивые, чистота идеальная, трапезы – монашеские, сиречь не разнообразные, церковь убранства скромнейшего находится на третьем этаже над номерами, аскетические интерьеры которых столь часто описаны в мировой литературе, что кажутся овеществленными иллюстрациями к терзаниям юных героев. В маронитском приюте, если пройти через помещение церкви, можно выбраться на крышу, за легкими перильцами–ограждениями которой простираются крыши и дворы Старого города, театрально-декоративного под раскрашенным голубым небом, с вкраплениями старого реквизита: сохнущих на соседних крышах перин; грязных, видных только сверху щелястых проулков, забитых сломанными колясками и велосипедами, и гулких дворов-колодцов.
Кто не верит – смотрите сайт http://www.maronitejerusalem.org.
Дом полковника Уотсона – так называют лютеранский странноприимный дом или немецкий Guest House of Prophet, дом проповедника, выстроенный в 19-м веке полковником британской армии Уотсоном, позже перешедший в собственность лютеранской церкви, в просторных помещениях которого оборудовано 23 комнаты для паломников, столовая и общий зал, выходящий в чудесный закрытый двор, заросший деревьями, стены вкруг которого утыканы поверху битым стеклом - видно, чтобы язычники не посягали на плоды сада сего. Дом полковника Уотсона расположен в переулке Святого Марка, 7, также недалеко от Яффских ворот, на задворках арабского рынка. А полковник Уотсон, перебравшийся в Палестину после службы во славу британской корны в Индии, был известен своим гостеприимством: именно в его доме жили члены королевского географического общества по исследованию Иерусалима и потому первые замер высоты в городе начали с его двора, о чем по сю пору свидетельствуют метки у входной двери здания, бывшего в свою бытность и больницей, и монастырем.
Подробности о лютеранском хостеле, Guest House of Prophet по телефону 02-6266888
или на сайте www.luth-guesthouse-jerusalem.com
Подобных приютов паломников в старом городе Иерусалима – десятка два, найти их нельзя – на них можно случайно наткнуться в слухах и в реальности. Они охраняют себя от докучливых посетителей, прячутся от назойливого любопытства, возникая внезапно перед теми, кто должен их увидеть, точно как Красный дом у Стругацких в «Граде обреченном», но, пожалуйста, не проводите никаких ассоциаций.
В течение марта в части христианских хостелей пройдут скромные камерные концерты, организованные туристической амутой «Агадат Эйн-Карем» - «Легенда Эйн-Карем», которая проводит экскурсии не только в самом Эйн-Кареме по его монастырям и церквям, но и в Старом городе
Так что если уж посвятить день христианским миссиям в Иерусалиме, то из Старого города стоит поехать в Эйн-Карем – с его монастырями, церквями, галереями и ресторанами, но перекусить лучше по дороге, незачем путешествовать на голодный желудок. На этот раз назло нечестивцам - в кошерном ресторане, одним из лучших в городе, на улице Шломцион, 8, в «Канела», что на испанском означает «корица». А что может быть лучше в феврале, чем горячий сидр с коричной палочкой! Шеф ресторана Маркус Гершкович творит зримые чудеса из иерусалимского артишока, телятины, локуса, прочих овощей и рыб. Но не буду пересказывать меню: во первых оно есть в Интернете, -во-вторых часто меняется, как и все в этом городе, застывшего было под бурой коркой камней, а на деле брызгающего как лавой новыми идеями юных поколений, за размышлениями о деяниях которого переходим к десертам, так быстро исчезнувших со стола, что описать их я не могу: осталось лишь впечатление чего то прекрасного, но растаявшегося в полуденной дымке дня. Настоятельно рекомендую отведать в «Канеле» красного вина серии «Эйзорит» винодельни «Кармель». Сайт ресторана www.rest.co.il/canela. Телефон для заказов – 02-6222293 (обратите как много повторяющихся цифр в сегодняшних номерах телефонов).
Разогревшись от красного вина, легче перенести зимний иерусалимский ветер и уж совсем просто воскликнуть: «в Эйн-Кареме бывали все». По моим представлениям, конечно. Нет того, кто бы уже не побродил по тамошним монастырям и церквям, не побывал бы у «Сестер Сиона», в церквях Греческой и святого Иоанна, в монастыре Сен-Винсент и у московитян. В Эйн-Карем всего так много, включая галереи и рестораны, что впору приезжать сюда отдыхать на два-три дня. Самые изолированные от шума и мирской суеты гостиничные номера находятся в монастыре Сестер Сиона. Рекомендую тем, кто мечтает спрятаться от всех и от всего, включая самого себя. А вот тем, кто наоборот хочет познакомиться с собственным «я», со своей сутью, стоит остановиться в циммерах Сары Нево, входящими в десятку самых красивых циммеров страны. Несколько, на мой взгляд, преувеличенно, но у нее действительно хорошо, во дворе журчит фонтанчик, из-за окон дома хозяев доносятся звуки классической гитары, сами циммеры обставлены в аскетическо-роскошном стиле, в сочетании японского и марокканского. Такую комбинацию сложно представить, так что придется смотреть самим. Циммеров всего два, у одного из них – отдельная кухня для желающих самим варить обеды в этом забитом ресторанами квартале, если кто-то интересуется здоровой пищей, которую проповедует сама Сара Нево, написавшая книгу о натуральной питании, проводящая семинары на темы здорового образа жизни по той системе, благодаря которой она сама излечилась от рака три десятка лет назад. С тех пор Сара занимается разработкой режима питания для больных и для тех, кто хочет изменить образ жизни в лучшую на данный момент сторону. Говорить на темы натурального питания Сара Нево может бесконечно долго, это ее конек. Выглядит она на зависть хорошо, и мне запомнились две вещи: во-первых она не рекомендует много пить, считая что достаточное количество воды поступает в организм с фруктами; а во-вторых настаивает на том, чтобы идти спать в 9 вечера, а вставать в 5 утра. Идти спать в 9 вечера – с этим согласиться легко, а вот насчет вставать в 5 утра – с мыслью о таком насилии над организмом надо свыкнуться, для чего неделю пожить в циммере у Сары. Отдых в красивом месте, сон, здоровая еда и физическая нагрузка (в Эйн-Кареме все время надо взбираться в гору) называется системой «Кингстон клиник»: испытайте ее дня два-три, которые если не изменят вашу жизнь полностью, то по крайней мере дадут понять, что это возможно согласно биологическим часам.
Информацию о книгах и системе оздоровления Сары Нево можно найти на ее сайте www.naturalway.co.il, телефон для заказов - 02-6411288
Дальше – больше, то есть дальше - хуже. Натура человеческая неисправима. И как не заглянуть в крошечный угловой магазинчик в 100 метрах от дома Сары Нево - «Эйн-Карем ха-Метука», где торгуют шоколадом всех сортов и форм, который изготовляет тут же, в своем доме в Эйн-Кареме Сима Ансалем, творческая сторона предприятия, финансовой стороной которого руководит ее муж. Сима проводит по пятницам двухчасовые семинары по изготовлению шоколада для желающих приобщиться к этому сладкому искусству, которое сама она освоила по книгам и Интернету, уже больше года назад открыв свое шоколадное ателье «Эйн-Карем ха-Метука» по адресу ул. Маво ха-Шаар, 2, в самом центре деревни. В ее семинарах, проходящих по пятничным утрам в доме на склоне холма, могут принять участие до 20 человек. Длится урок основ шоколадного мастерства около 3 часов, шоколада наедаешься на год вперед. Запись на семинары по телефонам 050-2024481 или 077-2006660. . Впечатлиться фотографиями можно на сайте www.2eat.co.il/sweetnkarem.
В Эйн -Карем есть и совсем странные заведения – не то что столь желанный шоколадный магазинчик или циммеры имени натурального питания. Вот, к примеру музей Танахических времен, на первый взгляд очередной оплот христианского смирения на Святой земле, при более близком знакомстве оказывающемся Bible Times Center во владении американских евреев, религиозных сионистов, покинувших сытные академические заведения на Западном брегу США, перебравшихся на Западный берег Иордана, выкупивших это здание у прежних хозяев (раньше тут был музей танахического быта), сменивших академические мантии на хананейские полосатые прикиды, лакированную штиблеты для гольфа на простые танахические сандалии с арабского рынка в Иерусалиме, и организовавших здесь нечто вроде пропагандистского центра любви и дружбы в соответствии с десятью заповедями, театрализованный семинар по знакомству с основами иудаизма. Их деятельность осталось мне чуждой, угощение из сухофруктов и лепешек показалось невкусным, и совсем уж удивило то, что за показ огорода с пряными травками берут 20 шекелей. Но возможно, что детям малым такая экскурсия покажется забавной, а родителям будет интересна история этого здания, принадлежавшего некогда зажиточной семьей арабов-христиан, отпрыск которых влюбился в еврейку. Далее история Ромео и Джульетты разворачивается в соответствии с канонами, но со счастливым концом: в 1948 году пара сбежала в Америку, в 60-е годы в здании была синагога, потом два танахических музея, в нынешнем из которых лекции проводятся на иврите, арабском, английском, испанском, а в будущем будут и на русском языке. С крыши Bible Times Center, впрочем как с любой крыши Эйн-Карема открывается вид на окрестности, но забрести сюда можно только из-за излишнего любопытства. Справки по телефону 02-6430196.
Сайт туристической экскурсоводческой амуты «Легенда Эйн-Карема» - www.einkerem-legend.co.il. Телефон для заказа экскурсий 02-6418682. Рекомендую – увидите и услышите в десять раз больше, чем ожидали. Амута проводит экскурсии не только по Иерусалиму, но и по всей стране: экскурсии антропологические, музыкальные, кулинарные, совмещенные с семинарами и пикниками.
15 марта состоится вечерняя экскурсия по Тальбии, Ямин-Моше, Кфар-Давид, начинающаяся концертом мужского хора в Шотланской церкви в 19.30.
В пятницу, 16 марта, с 9.00 до 12.30 – экскурсию по галереям и студиям Эйн-Карема, после чего концерт хора «Маян» под руководством Анат Мораг в церкви монастыря Сестер Сиона.
В субботу, 17 марта - концерт и экскурсия в Старом городе Иерусалим с 9.00 до 13.00 по дворам и переулкам, по церквям и хостелям, в одном из которых – в австрийском –пройдет концерт камерной музыки (флейта и фортепиано)
Прочитав с десяток брошюр, одна другой завлекательней и поймав себя на желании подробно пересказать все, отсылаю читателей к двум животворным интернетовским источникам: http://tour.jerusalem.muni.il и www.jerusalem-hotels.org.il
Можно заглянуть еще и сюда: www.olivetreehotel.com (отличная гостиница для капризных гостей, кому не подходит теснота хостелей) и www.levhair.org.il.
Гуляйте и наслаждайтесь!
Маша Хинич
|
|
|
Навигация по порталу: 
