К XXI веку на карте мира многое изменилось. Привычное многим название Бирма сменилось в 1989 году на другое – Мьянма. Ее столицу Рангун переименовали в Янгон.

Несмотря на то, что дайверы уже освоили воды Мьянмы – тайские дайв-центры организуют сафари на архипелаг Мергуи, а это территория Мьянмы – сама страна остается для большинства путешественников абсолютно непознанной. Страна долгое время была за «железным занавесом», с 1962 года власть в стране принадлежит военным. Иностранцам въезд разрешен был только в Янгон. И лишь с конца 90-х годов стали открываться некоторые территории Мьянмы для посещения их иностранцами. Сейчас уже открыта большая часть страны, хотя есть еще места, куда требуется оформлять специальное разрешение. «Железный занавес», как мы помним из нашей истории, не способствует созданию достоверного имиджа страны. Как Запад был убежден в том, что по улицам Москвы ходят медведи, так и у нас о Бирме сейчас сплошь и рядом можно встретить высказывания типа: «Бирма - НЕ КУРОРТНОЕ место. Здесь Вы не найдете ни доступных для отдыха пляжей, отелей, ресторанов и т.п.» или «Поверьте, Бирма не та страна, где Вы сможете или попросту захотите воспользоваться каким-либо сервисом, которого в стране просто нет.» Что соответствует действительности так же, как и бродящие по московским улицам медведи.

Чтобы развеять все эти мифы, расскажем вкратце об этой поистине удивительной стране.

Страна лежит в западной части полуострова Индокитай и занимает территорию более 676 тысяч км² - почти как у Великобритании и Франции, вместе взятых.
Соседи Мьянмы на западе - Индия и Бангладеш, на севере - Китай, на востоке –Тайланд и Лаос. Южные границы страны проходят по побережью Бенгальского залива и Андаманского моря.

Климат и погода.
Климат страны формируют тропические муссоны. Они приносят осадки, которые распределяются по территории страны в зависимости от удаленности от океана и рельефа. Выделяются три основных сезона:

Местное лето – март-апрель. Это самые жаркие месяцы в году. Температура воздуха в центральной части страны (район Багана) может достигать 40-45ºC, в северной части страны - 35ºC, а на юге, в районе Янгона и пляжей Нгапали и Нгве Саунг, где океанский бриз смягчает жару, температура 30-32 ºC. Дождей нет.

Дождливый сезон - с середины мая до начала октября. В это время самые обильные проливные дожди выпадают на побережье и в Нижней Бирме (район Янгона). Но и в сезон дождей есть периоды, когда можно отдохнуть на пляже. В Центральной и Северной Бирме дождей немного, и они весьма полезны для посевов. Температура воздуха остается высокой - на юге- 30-32 ºC, в центральной части  и на севере  30- 35 ºC.

Зимний сезон в Бирме длится с декабря по февраль. Температура воздуха понижается, и в горных областях Северной Бирмы может достигать нулевой отметки, а в центральной части, на плато Шан и в горных районах (озеро Инле) по ночам опускается до +10ºC. Дневная температура в Янгоне и на пляжах понижается до 25-27 ºC. Дождей нет.

Впрочем, приведенная схема очень приблизительна. Планируя путешествие, важно уточнить, какой климат в той части страны, куда вы собираетесь отправиться, в то время года, в которое намечается поездка. Рельеф Бирмы очень многообразен – следовательно, разнообразны и микроклиматы.

Природные богатства.

В бирманских недрах скрываются золото и драгоценные камни. Их здесь добывают с древнейших времен.  На этих сокровищах основывалась мощь древних царств и возвышение средневековых монархий. Золото позволяло строить прекрасные города с храмами и дворцами, по сей день поражающими воображение.  Запасы драгоценных камней и поныне не исчерпаны: общеизвестно, что лучшие в мире темно-красные рубины, называемые «голубиная кровь», - бирманские. Также добываются сапфиры и изумруды, есть алмазы, а полудрагоценные аметисты, бериллы, аквамарины, цитрины добываются в промышленном количестве и стоят недорого. Большую часть добываемых в Бирме камней экспортируют в Таиланд - хитрые тайцы, применяя современные технологии, скрывают изъяны в камнях среднего качества и продают их по цене беспорочных.
Богата и бирманская природа, растительный и животный мир. Цивилизация не затронула джунгли во многих районах страны. Там сохранились в естественной среде редкие животные. Тиковые леса не только «поставляют» дорогостоящую и востребованную на мировом рынке древесину, но и дают приют редким бабочкам и птицам, а в джунглях южной Бирмы бродят стада диких слонов, которых местные жители ловят, обучают и используют в качестве рабочей силы. В лесах, превращенных в национальные парки, можно встретить леопарда, тигра, азиатского черного медведя и красных панд.
Моря богаты рыбой и морскими  животными. Коралловые «леса» Андаманского моря, особенно в районе архипелага Мергуи, манят своей непознанной красотой  дайверов со всего мира.

Бирманцы.
Мьянму (Бирму) населяет около 50 миллионов жителей. Страна разделена на семь основных штатов (Мон, Карен, Кайя, Шан, Качин, Чин и Аракан) и столько же провинций (Иравади, Пегу, Магуэ, Ман­далай, Сагайн, Танинтайи, Янгон).

Этнически население Мьянмы очень пестро - более 135 национальностей, однако они сосуществуют мирно, в гармонии друг с другом и природой, сохраняя традиционный уклад жизни и ревностно оберегая свою самобытную культуру. Бирманцы очень любят праздники, веселые и красочные: на гулянье принято надевать лучшие, богато украшенные одежды. Бирманцы добры и гостеприимны, уровень преступности очень низок. Даже иностранец может безбоязненно гулять по улицам, не беспокоясь о безопасности. Гостей встречают как близких родственников, радушно угощают и стремятся подарить что-нибудь на память. Деньгами за такое гостеприимство расплачиваться не принято, а подарку бирманцы обрадуются.

Религия и верования.

Девяносто процентов бирманцев – буддисты, остальные – христиане, индуисты и приверженцы анимистических верований. Исповедуемое жителями Мьянмы направление буддизма Тхерава́да, или Ставиравада, Ставира (санскр.: Theravāda; пали: Sthavira, Sthaviravada) — единственная сохранившаяся до наших дней из восемнадцати школ раннего буддизма. Раньше эту школу называли «хинаяна» («Малая колесница»), но теперь это называние отошло в прошлое: считается, что соотнесение с «махаяной» — «Большой колесницей» обидно для верующих. В переводе «тхеравада» означает «учение старейших». Тхеравада — самая консервативная школа буддизма и потому, как считают ученые, самая близкая к собственно учению Шакьямуни. «Нет пророка в своем отечестве» - сложившись в Индии, эта школа сейчас почти не имеет там последователей, зато является основной религией, помимо Бирмы, на Шри-Ланке, в Лаосе, Камбодже, Таиланде, популярна в Америке и Европе.

Цель последователя тхеравады — достижение душевного состояния, свободного от «смятения духа» и заблуждений. Тхеравада, в сравнении с махаяной, более рационалистична и сравнительно проста в отправлении ритуалов. Священные тексты тхеравады — палийский канон — написаны на языке пали, одном из пракритов древней Индии.

В Бирме великое множество изображений Будды, дышащих покоем и умиротворенностью, с вечной загадочной и чуть снисходительной улыбкой. Будда всегда один. Его никогда не изображают с учениками, супругой или матерью. В Бирме встречаются разрушенные пагоды и храмы, но нет ветхих изваяний Будды. Они всегда сияют яркими красками.

Большие статуи высекают из камня, складывают из кирпича, вырезают из тикового дерева. Те, что поменьше, отлиты бронзы или сделаны из алебастра. Материалом для маленьких статуэток служат слоновая кость, яшма, золото, серебро, драгоценные камни.
В Бирме несметное число монастырей, едва ли не  половина населения - монахи. Монастыри здесь не только «места отправления культа», но и образовательные учреждения: все родители отдают детей в монастырь на некоторое время для воспитания в духе традиций. Кроме того, в монастырях живут дети из бедных семей: для них это практически единственная возможность учиться и нормально питаться. Многие миряне уходят в монастырь ненадолго, на неделю-месяц, чтобы отойти от мирских дел, очиститься духом и помедитировать. Директора, начальники и менеджеры снимают в монастырях стресс. На всю жизнь в монахи уходит не так уж много верующих. Среди буддистских священнослужителей немало образованных людей, монахи зачастую хорошо говорят по-английски. Это особенно удобно для иностранцев, желающих провести отпуск за курсом медитации в одном из многочисленных местных медитационных центров.
Монахов в Бирме очень почитают, не в последнюю очередь за их целомудрие и бескорыстие. Согласно монастырскому уставу, монах не должен общаться с женщинами или касаться их, владеть деньгами и иной собственностью – ничем, кроме одежды, предметов личной гигиены, зонта и чаши для подаяний (риса и других продуктов). Денежные пожертвования для монастырей собирают в специальные ящики, а не передают монахам лично. Около пяти утра все монахи выходят со своими чашами на улицы для сбора жертвенной еды. Им не нужно выпрашивать подаяние подобно нищим – у каждого монаха есть «семья-покровитель», где его кормят завтраком и наполняют его чашу продуктами.

Янгон.

Янгон, бывший Рангун, - нынешняя столица Бирмы. По планам правительства столицу переносят в новый, специально построенный город, но Янгон вряд ли утратит свое значение культурного и промышленного центра страны.

Янгон известен как самая чистая столица Юго-Восточной Азии, и это, несомненно, так. Чистый воздух, повсюду - зеленые сады и парки, аккуратно подметаемые улицы. Контраст с бетонными джунглями Бангкока и помойками Дели. Янгон также и одна из самых красивых азиатских столиц. Благодаря многолетней изоляции страны от внешнего мира и разумной градостроительной политике Янгону удалось сохранить свой исторический облик, своеобразие и колорит.

В центре, вокруг пагоды Суле, в образцовом порядке выстроились дома европейской архитектуры, сохранившиеся со времен британской колонизации. По окраинам город оплетает сеть бульваров и аллей, синеют озера, окруженные зеленью парков. Буддийские монастыри, медитационные центры, жилые кварталы, застроенные дорогими виллами и небольшими аккуратными домиками. Над городом возносится храмовый комплекс Шведагон, равно прекрасный и в лучах солнца, и ночью, красиво подсвеченный прожекторами. В Янгоне немало европейских бутиков, ночных клубов, очень приличных ресторанов и комфортабельных отелей.

Улицы содержатся в порядке, нет привычных туристам в юго-восточных странах помоек и вонючих ручьев с нечистотами. Нет попрошаек, не ползают безобразные калеки, не видно драк, «разборок» и уличных хулиганов.

Уличное движение в Янгоне год от года становится все оживленнее. Встречаются дорогие новые машины, но все же большинство автомобилей - японские выпуска середины семидесятых годов. Местные маршрутки – легковушки, к которым приделаны кузова с сиденьями. Они всегда переполнены, несколько пассажиров непременно висит на подножках. Нередко встречаются допотопные автобусы времен английской колонизации и советские грузовики. Удивляет аккуратность, с которой эксплуатируются эти раритеты.

Храмовый комплекс Шведагон – своеобразная квинтэссенция не только Янгона, столицы страны, но и всей Бирмы. История его возникновения загадочна: историки теряются в догадках и строят гипотезы.

Красивая легенда, возможно, не далекая от правды, гласит, что две с половиной тысячи лет назад два брата-бирманца посетили Будду и получили в дар восемь волос с его головы, которые были скрыты в золотой ступе. Там же хранились реликвии, оставшиеся от трех предыдущих Будд (посох, чаша для воды и кусок одеяния). В дальнейшем святыня многократно перестраивалась и росла ввысь. Ныне главная ступа Шведагона покрыта тоннами высокопробного золота. Ее высота составляет около ста метров, а шпиль увенчан золотым шаром, который украшают 5448 алмазов (один из них в 76 карат!) и другие драгоценные камни. Вокруг ступы расположилось множество разных построек, маленьких храмов и крошечных пагод. Двор монастыря вымощен каменной плиткой, отполированной миллионами босых ног паломников.

Шведагон, сияющий на вершине холма, – подлинный символ Бирмы, главная местная буддийская святыня. Каждый бирманец хотя бы раз в жизни стремится попасть сюда, чтобы прикоснуться к чуду, посидеть в тишине, увидеть дерево Бодхи, поднести цветы и благовония Будде.

В Шведагоне за символическую плату можно приобрести тончайшие лепестки сусального золота, которые так и норовят вылететь из рук от малейшего ветерка, резкого движения и даже выдоха. Эти лепестки паломники добавляют к тому золоту, что уже покрывает многочисленные изображения Будды и главную ступу.

Баган.
Правители Багана, или, правильнее, Пагана, стали первыми властителями, объединившими под своей рукой территорию современной Бирмы (Мьянмы). Багану бирманцы обязаны становлением своей письменности, литературы, архитектуры, изобразительного искусства. История Багана отражена в бирманских хрониках начиная с ХI века – именно тогда в Бирме воцарился буддизм «тхеравадинского толка» и был создан первый дошедший до нас свод законов.

Возникновение Паганского государства - удивительный исторический феномен. Сильное централизованное государство возникло по историческим меркам почти мгновенно и тут же заявило о себе миру великолепными храмами и произведениями искусства, расцветом религии и исправно работающей административной системой. До сих пор ученые ломают голову над загадкой такого стремительного генезиса - ни документальные свидетельства, ни археологические раскопки не смогли раскрыть причин эволюции Паганского государства.
Со второй половины XII века Паганское государство постепенно приходило в упадок. В конце 60-х годов двенадцатого столетия Паган потерпел поражение в войне с Ланкой. Ланкийские армии временно оккупировали южные порты страны. Угроза вторжений горцев, которых уже не сдерживали гарнизоны пограничных крепостей, заставила бирманских царей привлекать на службу шанов. Племенные горские вожди обосновывались при баганском дворе. В течение XIII века тенденция только укрепилась: Паганское государство сокращалось, непрерывно подвергаясь ударам шанов и каренов, которые проникли даже в долину Иравади.

Агонию Пагана прекратило нападение с севера. Великие Моголы, властители Китая, во второй половине XIII века распространили свои притязания на земли южных соседей. Первое крупное поражение бирманцы потерпели в 1277 гогду от могольских отрядов наместника Юньнани. Вслед за этим от Пагана отделились моны и Аракан. Шанские племена перестали посылать дань. В 1283 году в Бирму вторглось новое китайское войско. Разгромив бирманскую армию под Каунсином, захватчики двинулись вниз по Иравади. Последний паганский царь, Кансу III, бежал на юг, где его убил один из вельмож.
Китайцы, захватив Паган, посадили на его престол своего послушного ставленника, разместили в стране гарнизоны и покинули бирманские земли. Это было довольно опрометчивым решением. Вскоре шанские князья изгнали китайцев из долины Иравади. Но Паганскому царству это уже не помогло. Формально баганский престол просуществовал еще почти девять десятилетий – на нем сменялись князья из разных владений, когда-то объединенных под властью Пагана. Последе упоминание о баганском царе относится к 1369 году. Постепенно разрушенный и разграбленный Паган обезлюдел, деревянные дома и дворцы сгорели в военных пожарах. До наших дней в зачарованном городе-призраке сохранились только ступы и храмы, помнящие величие Пагана

Амарапура.
Древняя столица королевской династии  Канбаун.  Главная достопримечательность города - мост У Бейн, построенный в XVIII веке из тикового дерева и сохранившийся до наших дней. Это самый большой в мире деревянный мост. Он протянулся почти на 1200 метров в длину на высоте трех метров над уровнем воды. Его поддерживает 1086 свай из тикового дерева, под мостом - 482 пролета. Раньше на мосту имелось несколько разводных участков для пропуска судов в реку Иравади.

Озеро, через которое перекинут мост, неглубокое. В воде повсюду копошится народ - где по колено, а где и по грудь. Жители Амарапуры ловят мелкую рыбешку и всякую съедобную водяную живность - руками и на удочку. Тут же на отмелях крестьяне пашут на быках. Закончив работу, распряженные серые животные бредут в реку и заваливаются в черный ил, с удовольствием отфыркиваясь.

В окрестностях Амарапуры располагается известный монастырь Махагандайон, где живет около тысячи монахов. Туристы могут познакомиться здесь с монастырским образом жизни.

Ава (Инва, Ратанапура).

Ава – древний город Мьянмы, одна из его столиц. Его еще называют Ратанапура - «город драгоценных камней». Аву построил в 1364 году король Тадобинбва на искусственном острове в канале, вырытом вручную множеством работников и соединившем реки Мейтнге и Иравади. Столица просуществовала до 1841 года. Короли Авы сумели воссоздать империю в центральной Бирме, распавшуюся после падения Багана, не устоявшего перед нашествием  монголов под предводительством  Кублай-хана.

Сагаинг.
Город был столицей независимого Шанского царства до 1315 года, после падения великого Багана. Падение Багана породило безвластие в Центральной Бирме. Нужно было построить новую столицу. Однако столицей Сагаинг пробыл недолго: в 1364 году столицу перенесли в Инву (Аву).

На Сагаин-холме возведено множество монастырей, храмов и пагод. К святыням нужно подниматься пешком, вверх по каменным ступеням. Обычно туристов сопровождает ватага юных торговцев, продающих бусы и изящные сумки из нанизанных на нитку косточек, напоминающих арбузные. Внутри храма царят прохлада, тишина и умиротворение. С террасы храма открывается удивительный вид на много километров окрест. Река, зелень лесов, золотые крыши и шпили храмов, монастыри тут и там. Местные акации с крупными красными кистями цветов дополняют картину вселенской гармонии. Сагаинг вводит приезжих в особое состояние духа. Даже люди, далекие от религии, чувствуют, что эти места что называется «намоленные», и их  энергетика этих мест волей-неволей меняет что-то в людском миропонимании.

Озеро Инле.

Не более чем в часе полета от Янгона (а от Мандалая и Багана и того меньше) расположен город Хехо штата Шан. Имя штату дали шаны – крупное межплеменное объединение горцев. Отдельные племена могут сильно отличаться друг от друга традициями и обычаями, но их объединяет язык – близкий к лаосскому – и тип внешности: это довольно рослые и красивые люди. Государство Шан, расположенное в горах, насчитывало не одну сотню лет, и пользовалось автономией даже во времена британского владычества, служа буфером и гарантом стабильности между британскими колониями и Китаем. Шаны - последовательные буддисты, в их землях много буддийских монастырей и мест паломничества.
Спустя час пути от аэропорта до озера Инле туристы оказываются в мире, живущем по иным, непривычным европейцу законам, в другом временном измерении – словно в фантастическом романе о машине времени. В мире приозерных жителей царит уклад прошлых веков, с его жизненным темпом и обычаями.

На озере Инле люди живут буквально на воде. Строят дома на сваях, выращивают овощи и цветы на плавучих огородах, ловят рыбу, причем весьма экзотическими снастями. Монахи местного буддийского монастыря, в который можно добраться только на лодке, в перерывах между молитвами занимаются
дрессировкой кошек.

Инле переводится с бирманского как "маленькое озеро". Маленьким его, впрочем, назвать трудно, а мелким – пожалуй: размеры озерного зеркала 20 на 6,5 км, а глубина колеблется от 3 м (в сухой сезон) до 5 м в сезон дождей. Расположено Инле на высоте 900 м над уровнем моря.

Когда и почему люди поселились на озере, ученые пока не выяснили. Скорее всего, это произошло это в XI веке. Некая группа бирманцев перебралась с суши на воду, чтобы обезопасить себя от набегов воинственных шанских племен

Жители Инле называют себя «Инта», что значит «сыновья озера». Их основное занятие – рыболовство. Они забивают в дно озера сваи и строят на них бамбуковые хижины с тростниковыми крышами, а плавают по озеру на быстроходных лодках-сампанах. Инта не сидят на веслах - они стоят на носу сампана и, обвив ногой весло, с удивительной ловкостью им орудуют. «Ножная гребля» удобна тем, что одна рука остается свободной, можно на ходу управляться с рыбацкими снастями.

Помимо рыбной ловли, инта выращивают овощи. Плавучие огороды строят все члены семьи. Сначала ребятишки нарезают и сушат тростник, из которого женщины плетут длинные маты - грядки. Затем мужчины на лодках буксируют их на «огород», крепят к вбитым в дно шестам и покрывают плодородным илом. Готовые грядки можно купить в плавучей лавчонке - там их продают, как материю, на метры. Когда «огород» готов, женщины выезжают на лодках высаживать помидорную рассаду. Урожай с плавучих грядок собирают отменный.

На озере Инле и его берегах расположено несколько городков и деревень, населенных, помимо инта, шанами, бирманцами, па-о и представителями других народностей. Все многоцветье народных костюмов предстает взору туриста на местных ярмарках, которые раз в неделю проходят в каждом городке по очереди и где можно купить все – от китайского ширпотреба до молодого буйвола. Паосцы носят черную или темно-синюю одежду и тюрбаны из обычных полотенец. Бирманцы ходят в юбках-лонджи, а шаны щеголяют в широких брюках.

Пока мужчины-инта ловят рыбу или работают на огородах, женщины занимаются ткачеством. Шали, скатерти, платки из Инле пользуются успехом не только в Бирме, но и во всей Юго-Восточной Азии. Пряжей служат волокна из стебля лотоса. В мастерских все сохранилось таким же, как прежде -  во времена, когда за станками работали матери нынешних ткачих, их бабушки и прабабушки.

В местных кузницах делают ножи, ножницы и прочие предметы домашнего скарба, а заодно куют мечи, как в стародавние времена. Интийские сигары-черуты с листьями тамарина помогают от кашля и очень нравятся туристам – диковинка все-таки. На горячих источниках вокруг озера строятся первоклассные отели со SPA.

Если подняться вверх по рукотворному каналу, соединяющему Инле с деревушкой народности Па О, можно попасть в Ин Дейн. Там на холме возвышаются тысячи пагод, древнейшая из которых, на самой вершине, датируется II веком до нашей эры. Чем «моложе» пагоды, тем ниже по склону они расположены. Пагоды не реставрируются, они частью разрушены, частью разграблены, но статуи Будды и барельефы сохранились. Можно отыскать и вовсе не тронутые временем и грабителями образцы древнего искусства.
Озерная природа как-то мистически красива. На закате солнце падает за горы, но темнеет не сразу. Горы в золоте, их восточные склоны озарены невидимым уже солнцем, а вода наливается синевой. Ночью лунные пейзажи Инле кажутся нереальными. Облачное небо, черная гладь воды, контуры гор и деревьев, звезды, ленивые плески рыбы, крики ночных птиц  и полное умиротворение

Западное побережье. Нгапали и Нгве Саунг.

Говорят, что это старое название произошло от итальянского Наполи – Неаполь, а принесли его в Бирму итальянские путешественники и торговцы во главе с Марко Поло. Нгапали – это многие километры белоснежного песка, синие глубины моря, хорошие отели и неназойливые местные жители, которые снабжают туристов свежими недорогими морепродуктами и фруктами и торгуют поделками и натуральным и выращенным жемчугом. Вечером, при лунном свете, море светится – купальщики словно плещутся в жидком серебре. Мнения ученых расходятся: причина красивого феномена или в мельчайшем планктоне, которым изобилуют воды Бенгальского залива, или в том, что в воде растворено какое-то светящееся вещество. На Нгве Саунг Бич тот же белый песок, те же пальмы, что и на Нгапали, но инфраструктура менее развита, хотя отели отличные. Ради развлечения туристы ездят в соседние деревни в джунглях и устраивают пикники на острове в дельте Иравади. В часе езды от пляжа, во влажном тропическом лесу, расположен «Лагерь слонов» - Elephant Camp, где погонщики из народности карен дрессируют пойманных в джунглях слонов. Дети каренов вместе с родителями обучают слонят. В лагере можно поездить на слоне.

Архипелаг Мергуи.

Достаточно сказать, что архипелаг был открыт для посещения в 1997 году, чтобы представить насколько девственная здесь природа. Какое изобилие и многообразие флоры и фауны, в том числе, и даже в первую очередь, морской ….

Но об этом, а так же о дайв-ресортах и яхтах, дайв-сайтах и организации погружений, в другой раз!