 |
12.06.2006 13:52 |
| |
Водные процедуры в пустыне |
 |
../news/12-06-2006_arava1.jpg Поездка в Араву в летние хамсины представляется путешествием на выживание, опасным приключением для одержимых жаждой риска смельчаков, уже побывавших в головокружительных поездках в Южной Америке, забравшихся на Гималаи и погулявших по московскому району Бескудниково поздней ночью.
Но на деле все не так страшно, особенно если учесть то, что в Араве по дороге к Эйлату расположено несколько кибуцев и мошавов, занимающихся сельским хозяйством и в духе новых веяний развивающих туризм даже летом, ибо чем может заняться человеком, приехавший летом в Эйлат? Ничем – только валяться у бассейна и переползать из гостиницы в гостиницу, следить за исчезающими между кораллами рыбками и хорошо питаться. Что, конечно, необходимо делать, но хотя бы пару раз в год жизнь стоит разнообразить, вспомнить, что вокруг Эйлата, где прохладу можно почувствовать только в 6 утра и то с известной долей фантазии, – красивейшая пустыня, синие горы, красные холмы, голубые сопки - все, что захотите. Остается только покинуть на день-два кондиционированное курортное убежище и отправиться в путь, вооружившись идеологией пустынного туризма, который начался в этом районе в мошаве Шахарут, основанном двумя семьями 20 лет назад. Сейчас в Шахаруте – 27 семей среди райского сада, а тогда здесь были только палатки и 2 молодые пары, приехавшие в пустыню с надеждой обрести покой и уединение. Семья с говорящей фамилией Ха-Негби открыла здесь центр пустынного туризма, разросшегося за 18 лет существования до кемпинга на холме высотой 540 метров с панорамой на 360 градусов – такой захватывающей, что само движение земли заставляет внимать красоте. В кемпинге – пара небольших бассейнов, скучные кондиционированные домики, нескучные глиняные халупки и огромный бедуинский шатер, устланный разноцветными веревочными циновками. Рядом в углу притаилась – нет, не гиена и не пустынная лисица, а бар, за ним – кухня, где подруга нынешнего содержателя пустынного хана, молодого человека с огромным запасом идей, прилетевшего на вершину горы прямиком из Тель-Авива, готовит пустынные завтраки и ужины: простокваша, питы, салаты, и заваривает прочищающий мозги чай из трав, растущих тут же, на холме, столь необходимый для тонуса отдыхающих, отчаявшихся на путешествие верхом на верблюдах, которое может длиться от двух часов до двух недель, на пешие походы и даже на ралли на горных велосипедах. По признанию бывшего тель-авивца, двухнедельные верблюжьи караваны из Шахарута не выходили давно, а вот походы на 2-3 дня здесь привычны, отработанны и инструктор в любую минуту готов облачится в бедуинский бурнус, взять в руки повод и возглавить караван, неспешно бредущий в Эйлат или Петру– в зависимости от желаний и кошельков алкающих взглядом каменистые просторы от гор Эдомских до Моавитянских.
«Хан Шахарут» – так без затей назван это центр пустынного туризма - предлагает отдых для семей с детьми, групп, пар и даже для романтических парочек, для которых выстроены зулы или по бедуински – хуши. На русский это можно перевести как халупа – крошечный домик из глины и соломы в духе экологического строительства, с брошенными на землю тюфяками (обтянутыми чистым бельем) и с той доли необходимого пренебрежения условностями, которые позволяют почувствовать себя свободными. В самом Шахаруте дома также сделаны из глины, и летом в них прохладно настолько, что нет нужды включать кондиционер.
Обремененные семьями и путешествующие налегке, то есть без машинки, печатающей деньги, могут заночевать в общем хане, целомудренно разделенным на отсеки плотными ковриками. Завтрак, ужин, походы, восход и закат, песни под гитары и сладкие сны обеспечены. Цены – приемлемые. Добраться сюда от Эйлата можно кружным путем за час, сверяясь с картой. Владельцы джипов могут испытать подвески автомобилей, поднявшись в Шахарут более коротким путем, проселочной дорогой, отходящей от шоссе Арава.
Когда-то «Хан Шахарут», находящийся в полукилометре от самого мошава (в сам Шахарут туристов не пускают, что правильно, нечего смешивать личную жизнь с туристической) был излюбленным местом отдыха французов и бельгийцев. Сейчас здесь полно израильтян, начавших находить прелесть в неторопливых путешествиях на верблюдах, в малокомфортабельном, но недорогом ночлеге, и главное – в покое и тишине, которые можно обрести на высоте 540 метров. Вокруг – камни, волки, лисы, змеи и скорпионы, которые были здесь до нас и будут и после нас. А вот верблюды – они всегда с нами. «Хан Шахарут» - одно из немногих мест в Израиле, где организуют ночные прогулки верхом на верблюдах. Напомню, что верблюды – терпеливые профессиональные животные с большой долей самоуважения, потому на них можно сажать детей с возраста полугода (дополнительная информация на сайте www.camel-riders.com).
Нынешние хозяева «Шахарута» выращивают на своем высокогорном огороде петрушку и базилик, помидоры и баклажаны, травы для чаев. Растительный ассортимент Шахарута скромен, а вот в соседнем (десяток километров) мошаве Неот-Смадар – огромен. Неот-Смадар известен своим образцовым экологическим хозяйством, его жители занимаются экспериментальной агрономией, ухитряясь в жаре и сухости выращивать вкуснейшие овощи, фрукты, делать сыры и держать самый южный в Израиле виноградник, вино которого мне недавно довелось пробовать в Тель-Авиве. Связи центра с периферией крепнут день ото дня, а для тех кто к вину не склонен, на перекрестке 40 и 12 дорог («Цомет Шизафон») выстроен павильон, где неот-смадарцы потчуют проезжий люд (едва ли не полмиллиона в год) своими сырами, винами и овощами. Те же, кто вину предпочтет занятия духовные, стоит вернуться в «Хан Шахарут» на семинары движения, подобные тем, что проводят в Мицпе-Рамон руководители группы «Адама» Нир Бен-Галь и Лиат Дрор, уроки скульптуры из камня и к занятиям для детей «Ищи сокровище» - ориентированию на местности, совмещенному с общей эрудицией. Любые семинары могут заказать 2-3 семьи, собравшиеся вместе. Соответственно стоимость участия в них колеблется от 30 до 80 шекелей.
Семинары расширяют понятия пустынного туризма, являющегося возможностью полного отдохновения от забот, и одновременно суровым мероприятием, в течение которого вам объясняют, как жить, пить, есть, ходить, сидеть на солнце, спать и пребывать в пустыне.
На личном примере вы убеждаетесь, что такое экологически правильная жизнь, а в кибуце Лотан еще и что такое экологическое строительство. Лотан - единственный в Израиле населенный пункт, где образ жизни всех жителей подчинен одному - не мусорить, а если уж случайно доведется наткнуться на пустую бутылку, консервную банку или негодные автомобильные покрышки – то немедленно утилизовать. Жители Лотана максимально приближены к природе – ведь в природе мусора не бывает, все идет в дело. Так и в Лотане: из покрышек строят детские площадки, из пустых пластмассовых контейнеров – стены домов, из стеклянных бутылок – перегородки. В Лотане существует центр строительства из отходов – великое дело в воспитании подрастающего поколения, которому рассказывается, сколько миллионов лет разлагается газетный лист или детский подгузник, и как сделать так, чтобы вокруг не вырастали груды мусора. Шесть лет назад на месте центра экологического строительства была свалка, которую расчистил и превратил в райский сад, вернее в райский питомник, кибуцник Майкл Каплин, приехавший в Араву из Англии лет 20 назад. В самом же кибуце процветает строительство домов из грязи – то есть из глины, песка и соломы, в которых не жарко летом. Такие дома в Калифорнии стоят во много раз дороже обычных и являются последним писком моды, хотя мексиканцы и бедуины строили жилища из грязи с незапамятных времен. В Лотане грязь превращена в аттракцию, кирпичи из песка и соломы в трудовой подвиг, компост и выгребная яма – в тему для лекций. Но в отличии от дачных подмосковных туалетов в этом облагороженном заведении нет жутких мух и никаких запахов, видно израильский компост не чета советскому.
В Лотане, как в любом зеленом цветущем уважающем себя кибуце, есть циммеры (из глины), 25-метровый голубой открытый бассейн на лужайке, а есть бассейн и поменьше, спрятанный за глинобитными стенами, сквозь решетчатые окна которых просвечивает плотное марево пустыни, изломанное силуэтами сиреневых колючек. В этом маленьком бассейне проводят терапевтические водные процедуры, со стороны выглядящие странно: прежде всего вам на нос одевают клипсу, затем заводят руки за спину и с головой окунают в воду по систему watsu. Неизъяснимое блаженство на лицах купающихся объясняется либо тем, что им позволили выплыть, либо мудрыми действиями дипломированного тренера-терапевта, под чьими сильными чуткими руками вы погружаетесь в воду не просто так – как каждый может, а особым способом, заставляющем тело трепетать от удовольствия, душу возносится ввысь, а всему существу релаксировать и предаваться неге на волнах голубого бассейна. Эти холистические процедуры в воде температуры тела, 34-35 градусов, называют также шияцу в воде или water dance. Назвать можно как угодно – хоть попыткой перевоплощения в дельфина, но несомненно, это очень приятно, расслабляет и улучшает настроение. А также по утверждению тренера выравнивает давление, снимает боли в позвоночнике и плечах, улучшает циркуляцию крови. Вода забирает тяжесть, позволят вам стать более гибким, почувствовать свободу, отрыв от силы притяжения, позволяет ощутить себя невесомым и даже способствует улучшению отношений между детьми и родителями. Когда ребенок может удержать на весу в воде отца или потанцевать с матерью, это придает ему силу и уверенность в себе. Танцы в воде под руководством тренера длятся 45 минут. Лучше всего прочувствовать watsu в одиночку, но подобные процедуры устраиваются и для групп до 10 человек, которых потом угощают чаем из трав – конечно местных и конечно экологически чистых.
Кибуц Лотан входит в пока еще редкую, крупноячеистую сеть экологически чистых деревень в мире. Экология и охрана окружающей среды – здесь образ жизни и распорядок кибуца, а не только приманка для заезжих туристов. Лотан – это центр практической экологии, где вам на деле объясняют и показывают, что такое компост, как построить дом из глины, почему навес из лиан предпочтительнее бетонного, и почему соломенные брикеты – лучшая теплоизоляция. Экологические семинары для семей длятся около полутора часов. Вкупе с плесканием в бассейне и танцами в воде – отличная передышка на долгом пути в Эйлат. В Лотане предлагается и пакет развлечений: ночевка в циммерах, завтрак, участие в семинарах центра экологического строительства, поездка в птичий заповедник, особая водная программа по цена единой и не страшной. Пейте воду, месите глину, лепите скамейки из грязи и шин и будьте счастливы. Подробности на сайте www.kibbutzlotan.com.
Подобные, а может и еще более затейливые водные процедуры проводятся и в центре Куши на знаменитом 101 километре шоссе Арава. Куши давно стал легендой, хотя иногда, босой, седой, красивый выходит из своего бунгало благословить суетную толпу. Посетить знаменитого кудесника Куши в сотне и одном километре от Эйлата считает своим долгом каждый. Давным-давно здесь стояла палатка, потом - покореженный караван, затем – киоск, буфет. Позже появился первый в округе платный туалет – мраморный дворец, та еще диковинка. Потом постепенно – магазинчики с банданами и шароварами, кафетерий под навесом. Сейчас здесь уже несколько сувенирных магазинов, ресторан и мини-зоопарк с диковинками вроде козы с шестью ногами (держится она на них не очень уверенно), но главное серпентарий, заполненный настоящими чудесами. Питонами размеров столь внушительных, что если их вытянуть и соединить в одну линию, то как раз до Эйлата и дотянется это змеиное тулово. Есть тут бледно-серые с красными глотками змеи-альбиносы, гордость Куши за бронированным стеклом – двухголовый гад земной (одна голова глотает мышей, другая, поменьше – только мышиные хвостики). Есть жизнерадостная черепаха также о двух головах, впервые в Израиле вылупившиеся из яйца в условиях неволи ядовито-зеленые прыгучие резиновые чертики в 8 сантиметров длиной - будущие игуаны, и прочие пресмыкающиеся, по питомнику которых проводит экскурсию за скромную плату милейший юноша Итай, один из воспитанников знаменитого покойного змеелова Якова Селы. Итай умеет разговаривать с ящерицами и змеями (я тому свидетель), слушать его можно часами и часами же рассматривать диковинки террариума, этого собрания уродцев.
Время проходит незаметно, так что когда вы смотрите на часы, выясняется, что продолжать путь уже поздно, а потому стоит заночевать здесь, на 101 километре, но не в спальных мешках на камнях и колючках пустыни, а в комфортабельных и относительно недорогих циммерах, новехоньких и потому уютных. Рядом – древний колодец набатейцев, археологические раскопки, бассейн, молодой виноградник (прямо на камнях), бедуинский хан с крепчайшим кофе. Этим оазисом в 200 метрах от неслышного шоссе управляет крепкая дама, голландка по происхождению и акценту. По профессии – египтолог, лет 20 прожившая в соседней стране под тенью пирамид, перебравшаяся под сень Куши в пустыню, где выстроила своими руками зулу и внимает там шуму ветров из бескрайней пустыни, на краю которой стоит круглый дом с высокой фасеточной крышей и стеклянной стеной – терем для водных процедур. За стеклом растет акация, чья тень защищает от света тех, кто решился на купания в этом тихом царстве, где, к слову сказать, еще и вкусно кормят и делают массажи. Главная же приманка этого водного терема – «джахара», изобретение некого бразильца, занимавшегося терапией по системе «Александер» и перенесшего ее принципы в воду. Со стороны это выглядит так: крепкая дама зажимает вас мертвой хваткой под мышкой и погружает в бассейн. Все, что от вас требуется - закрыть глаза. Впечатление, будто вы несетесь в стремительном водном потоке навстречу прекрасному со скоростью 100 километров в час. В то время как вуйяристы, сторонние соглядатаи видят, что вас расчетливо медленно кувыркают в воде умелыми, точно освоенными на курсах джахаристов движениями. Ощущения – самые лучшие. Тем более, что они заедаются восхитительными салатами. Водно-пустынные терапевтические процедуры длятся около часа, стоят немало, но того заслуживают, и после них точно никуда не хочется двигаться, разве только что в сторону кровати в циммере на 101 километре, где вам приснятся сны о медных рудниках в парке Тимна, ибо именно туда мы и отправимся ранним утром.
Летом в Тимне можно бывать только утром или вечером. В полдень солнце здесь раскаляет даже тени, выпаривая последние капли воды. Тимна – второй по площади на юге страны после Махтеш-Рамона национальный природный парк. Точно определить, где его границы невозможно. Одна – у въезда, где кассы, дальше же 25 размеченных маршрутов уводят вас в глубины парка, в бескрайнюю пустыню.
Тимна – место сказочное, призраки царя Соломона и египетских рабов на медных рудниках впечатались в красные скалы, напоминающие спиралевидные лестницы и ужасающих размеров грибы, среди разломов гор со сквозными круглыми пещерами, нависшими над пропастями балюстрадами и тайными долинами, открывающихся в расщелинах Тимны, меж плоскогорий, испещренных 8000 шахтами. Тимна, несмотря на свою тысячелетнюю историю, - место дикое и на первый взгляд неизведанное, хотя в самых нехоженых местах вы обязательно наткнетесь на заботливо прилаженные к скалам перила, на железный «почтовый» ящик с листочками маршрутов, на три центра для посетителей с желанными тенью и водой, на врытые в землю генераторы для ночных прожекторов. Зеленые пальмы, красные холмы, синие горы – и за ними светлое сизо-розовое небо. Летом в Тимну стоит приехать часов в 8 утра и в 11, не позже, закончить свой маршрут в кафе у искусственного озера, вырытого и заполненного водой на средства американского миллионера из Милуоки по фамилии Чуднов, всю свою филантропическую деятельность направившего на развитие парка, где, к слову сказать, некая мексиканская компания пытается сейчас добиться у государства концессии на новую разработку медных рудников и водных скважин. А то, как руда добывалась в древние времена – с помощью кайла и веревочных корзин – наглядно показано в панорамном фильме в центре для посетителей при въезде в парк. Американские связи руководства Тимны не ограничиваются филантропией замечательного господина Чуднова, а простерлись до совместной деятельности с Метрополитен-Музеем в Нью-Йорке и Смитсоновским институтом в Вашингтоне, вместе со специалистами по реставрации которых осуществляется консервация наскальных рисунков пещер парка.
Доступ в пещеры с наскальными рисунками сейчас закрыт, а потому в Тимну летом можно приехать и на закате, разглядеть красоты при свете последних красноватых дрожащих лучей солнца, посмотреть кино в центре для посетителей, когда, вращаясь на лавках, вы погружаетесь в шахты времени, в историю Тимны, начиная с 6 тысячелетия до нашей эры, посидеть у озера, побродить по зеленым, синим, бордовым пескам, забраться на готический балкон – «террасу Бога», побродить по полям, устланным мелким кварцевым песком, сточившим камни, попробовать вытянуть руду из подземных шахт с помощью деревянных подъемников. А позже отправиться в ночное путешествие, следуя особой вечерне-ночной программе парка, от одной освещенной скалы к другой. На огромные каменные стены проецируются наскальные рисунки, символы Древнего Египта, рисунки животных, водящихся в пустыне, светоносные силуэты древних богов и исчезнувших караванов. Царевна Хатор, чей профиль светится на Соломоновых столбах, над которыми сияют звезды – красивейшее зрелище, напоминающее иллюстрации к сказкам. Рекомендую – незабываемо. Особенно отличившимся в конце ночного маршрута, разрешенного только в сопровождении инструктора парка, в одной из пещер вручат бокалы холодного белого вина. Стоит попробовать.
Учтите, что Тимна – часть пустыни, а пустыня может быть коварной. Если вы решили путешествовать по парку самостоятельно, то это можно делать только в светлое время суток и придерживаясь размеченных маршрутов, не уклоняясь от дороги в сторону больше, чем на 200 метров. Большинство маршрутов в парке – семейные, но есть несколько повышенной сложности для желающих померяться силами с природой, и есть 8000 шахт, так что решение посещать парк ночью только с экскурсоводом – правильно: больше увидите и не потеряетесь.
До или после Тимны можно отправиться в Эйлат плескаться в Красном море, или в близлежащие кибуцы с циммерами и бассейнами - Ктура и Эйлот. Не менее привлекателен и «Хай-бар» – заповедник дикий природы с небольшим зоопарком – вольеры для хищников и серпентарий. Рядом с «Хай-бар» - кемпинг, достаточно дешевый, чтобы стать заменой кибуцным циммерам. В самом же заповеднике, основанном в 1968 году с целью возобновить популяцию диких животных Израиля, помимо огромной открытой территории, есть центр хищников, за толстыми стеклами вольеров которого вольготно расположились гиены, шакалы, пустынные лисы, волки, песчаные кошки, парочка роскошных леопардов, орлы, дурбаны и прочая живность. А на сотнях гектарах «Хай-бар» живут антилопы, газели, лани и прочие четвероногие носители ветвистых рогов, богатые родом и счетом.
Вход в «Хай-бар» стоит немного. В семь вечера здесь проводятся экскурсии для детей с кормлением животных. Удовольствие от общения с природой – пусть частично через стекло – куда выше, чем входная плата. Под конец стоит посетить затемненный павильон с летучими мышами, но это только тем, кто давно не гулял по тель-авивским бульварам, где невоспитанные летучие мыши вцепляются душными летними приморскими вечерами в пышные дамские прически, путая их с гнездами в «Хай-баре».
Этот заповедник в 40 километрах к северу от Эйлата принадлежит кибуцу Йответа, тому самому, что владеет и заводиком по производству шоко «Йответа» и кафе-магазином с таким же названием. В Йответа нет циммеров – соответственно здесь меньше суеты вокруг туристов, которых сажают в автобусы и предлагают на нескольких языках (иврит, испанский, французский, английский, русский) отправиться на двух-трехчасовую экскурсионную поездку «Вокруг Йответа» («Совев Йответа»), заезжая по дороге на молочный заводик, в коровники, на конюшни, в центр с вкуснейшим и только здесь продающимся мороженым, на финиковые плантации и фруктовые сады кибуца на границе с Иорданией, где вам доходчиво объяснят, что такое сельское хозяйство в условиях пустыни в древние времена и сегодня, расскажут об истории поселенческого движения в Араве и самого кибуца, основанного группой американской молодежи в 1957 году. На примере местных виноградников прочтут лекцию о сравнении современных и древних способах обработки земли. Экскурсии проводятся три раза в день на нескольких языках. Центр «Йответа» посещают 700.000 человек в год, работает он круглосуточно и отказываться от местного мороженого неразумно.
Тем, кому после фисташкового, мангового и финикового мороженого захочется пообедать, лучше всего заехать в ресторан «Капот ха-Тамар» в кибуце Эйлот - недалеко и дешево. С 12 часов пополудни до трех дня любой странник с большого шоссе может за 45 шекелей наесться так, что хватит на несколько дней вперед. В Эйлоте есть симпатичные циммеры нескольких рангов, то есть подороже и подешевле, бассейн, школа верховой езды, милейшее кафе «Черно-белое», общежитие для подростков, отпущенных родителями на неделю в Эйлат, зал для симпозиумов, бассейн и прочие радости, типа организованных летом ночных прогулок по горам.
Здесь же проводятся театрализованные экскурсии, во время которых рассказывается об истории кибуца. Отсюда можно отправиться в походы в горы – утренние и ночные, заказать экскурсии на джипах, поездки в Эйлат и Петру, в Красный каньон и Тимну. Все что от вас требуется – сообразить, заплатить и идти вслед за экскурсоводом.
На экскурсию можно отправиться не только в Иорданию, но и в соседний кибуц Ктура, основанный 30 лет назад выходцами из молодежного американского сионистского движения, повзрослевшие воспитанники которого разводят у себя в кибуце водоросли, регулирующие давление, выращивают экзотические тропические фрукты, и основали Arava Institute – заведение по изучению сионизма в условиях пустыни, привлекающее массу семинаристов из далеких стран. В Ктуре сейчас живут выходцы из бывшего СССР, США, Южной Африки, Франции, Канады, Швейцарии, исповедующие плюрализм, но с соблюдением традиций и субботы, с походами в горы и работой на плантациях кибуца, семинарами пустынного искусства - акварели на пленэре и плетение корзин из пальмовых листьев, опытами в экспериментальных сельскохозяйственных теплицах и уходом за ботаническим садом (250 видов фруктовых деревьев, кактусы и такие диковинки как марула, петайя и шоколадное дерево). Не обошлось тут без массажей и циммеров и дегустаций петайи. Ктура, наверное, пятый кибуц, где я услышала категорическое утверждение, что этот тропический, невкусный, но полезный фрукт выращивается только здесь.
В Эйлоте и в Ктуре можно взять напрокат горные велосипеды, из их циммеров рукой подать до «Хай-бара», Эйлата, Тимны, а если вы туда попадете в августе, то можно поучаствовать в сборе тропических фруктов. В кибуце Ктура, к слову сказать, еще и произвели переворот в ботанике, вырастив финиковую пальму из 2000-летней косточки, найденной на Масаде.
******
Дополнительная информация на сайтах и по телефонам:
Кибуц Эйлот, центр заказов: 1-700-703-710 (там же школа верховой езды),
www.eilot.co.il.
Кибуц Лотан: центр заказов (циммеры, watsu, семинары экологического строительства, наблюдение за птицами) – 1-800-2000-75 или 08-6356935, www.kibbutzlotan.com
Заповедник «Хай-бар»: 08-6373057, 08-6376018
101-й километр, «Спрятанный сад» («Ха-бустан ха-Неэлам) – 08-6348101,
www.spa101.co.il, кафетерий и парк пресмыкающихся – 08-6345101.
Парк Тимна: 08-6316756 или *5554, www.timna-park.co.il
Центр пустынного туризма «Хан Шахарут»: 08-6373218, www.camel-riders.com.
Неот-Смадар: 08-6358180.
Информационный центр Йответа «ха-Эмек ха-Адом»: 08-6326555, www.redseadesert.co.il.
Запись на экскурсии «Вокруг Йответа» («Совев Йответа») – 08-6357449.
Центр лечебной верховой езды для детей в кибуц Грофит: 054-5640119.
«Волшебный сад» («Ган ха-Касум») и заказ циммеров в кибуце Ктура – 08-6356658.
Маша Хинич
|
|
|
Навигация по порталу: 
