На край­нем юго-за­па­де Ир­лан­дии глу­бо­ко в Ат­лан­ти­чес­кий оке­ан вре­за­ет­ся по­лу­ос­тров Дингл. С се­ве­ра его омы­ва­ет бух­та Свя­то­го Брен­да­на.
По­во­рот до­ро­ги при­во­дит к рас­ще­ли­не, в ко­то­рой вид­не­ет­ся си­нее мо­ре и оди­но­кий бар­кас, ка­ча­емый вол­на­ми.Сре­ди за­рос­лейве­рес­ка, све­тя­ще­го­ся в это вре­мя го­да сол­неч­но-жел­ты­ми цве­та­ми, за ба­наль­ной бе­тон­ной ог­ра­дой сто­ит не­боль­шой мо­ну­мент Ма­лень­кий брон­зо­вый че­ло­ве­чек си­дит в лод­ке, креп­ко вце­пив­шись в ру­ле­вое вес­ло.
Ве­тер на­ду­ва­ет па­рус, ко­то­рый ук­ра­ша­ет кель­тский крест в кру­ге. Так уве­ко­ве­че­но од­но из са­мых не­ве­ро­ят­ных пу­те­шес­твий в ис­то­рии че­ло­ве­чес­тва - за 900 лет до Хрис­то­фо­ра Ко­лум­ба ир­ланд­ские мо­на­хи от­кры­ли Аме­ри­ку. В 1976 го­ду ан­глий­ский пу­те­шес­твен­ник Ти­мо­ти (Тим) Се­ве­рин ре­шил пов­то­рить пу­те­шес­твие Свя­то­го Брен­да­на, до­ка­зав на прак­ти­ке, что оно бы­ло в прин­ци­пе воз­мож­но. Он пос­тро­ил лод­ку "ко­рач", на ко­то­ром от­важ­ный мо­нах от­пра­вил­ся в пла­ва­ние. Де­ре­вян­ный кар­кас, бор­та, сши­тые из дуб­ле­ной бычь­ей ко­жи - всё дол­жно бы­ло быть "на­ту­раль­ным", в со­от­вет­свии с эпо­хой Свя­то­го Брен­да­на. И ес­ли су­щес­тву­ют "лод­ки-дол­блен­ки", то у Ти­ма Се­ве­ри­на по­лу­чи­лась "лод­ка-дуб­лен­ка" в пря­мом смыс­ле сло­ва. Пу­те­шес­твие Се­ве­ри­на вдоль Геб­рид­ских, Фа­рер­ских ос­тро­вов и Ис­лан­дии дли­лось 13 ме­ся­цев.
Пу­те­шес­твие Свя­то­го Брен­да­на и его ко­ман­ды - семь лет. Боль­шинс­тво уче­ных до Се­ве­ри­на скло­ня­лось к то­му, что пу­те­шес­твие Брен­да­на - вы­дум­ка, кра­си­вая апок­ри­фи­чес­кая ле­ген­да. Но как тог­да быть с над­пи­ся­ми на кам­нях, най­денными в За­пад­ной Вир­джи­нии (США), сде­лан­ны­ми на древ­не­ир­ланд­ском язы­ке, быв­шем в оби­хо­де до при­хо­дов ан­гло-нор­ман­нов в XII ве­ке? Ведь кто-то их ос­та­вил на се­ве­ро­аме­ри­кан­ском кон­ти­нен­те? Ес­ли имен­но ир­лан­дцы пер­вы­ми из ев­ро­пей­цев "ос­во­или" Аме­ри­ку, то это бы­ло очень сим­во­лич­но. Ведь се­год­ня, по оцен­кам са­мих ир­лан­дцев, вы­ход­цев из Ир­лан­дии в США нас­чи­ты­ва­ет­ся не ме­нее 40 мил­ли­онов - поч­ти в де­сять раз боль­ше, чем жи­вет ир­лан­дцев в са­мой Ир­лан­дии. Пре­зи­ден­ты Кен­не­ди и Клин­тон - на­ибо­лее яр­кие пред­ста­ви­те­ли ир­ланд­ской "ди­ас­по­ры" в Аме­ри­ке. Мно­гие ир­лан­дцы, как по­бе­ди­тель при Ва­тер­лоо - гер­цог Вел­лин­гтон, - от­ка­зы­ва­лись от сво­его ир­ланд­ско­го про­ис­хож­де­ния ("Рож­ден­ный в ко­нюш­не не всег­да ста­но­вит­ся ко­нём", - вы­ра­же­ние за­ме­ча­тель­но­го пол­ко­вод­ца).
Джей­мс Джойс от­кро­вен­но не лю­бил Ир­лан­дию, хоть и соз­дал эпо­халь­ное про­из­ве­де­ние, из под "глы­бы ко­то­ро­го толь­ко на­чи­на­ет вы­ка­раб­ки­вать­ся сов­ре­мен­ная ли­те­ра­ту­ра" (Петр Вай­ль). Я имею вви­ду ро­ман "Улисс", до­чи­тать ко­то­рый до кон­ца хва­та­ет тер­пе­ния нем­но­гим. Пи­са­те­ли Оли­вер Голд­смит, Ос­кар У­ай­лд, Бер­нард Шоу, дра­ма­тург Сэ­мю­эль Бэ­кетт - то­же ро­ди­лись в Ир­лан­дии, хоть и не вос­при­ни­ма­ют­ся на­ми как ир­лан­дцы."Са­мый ир­ланд­ский" пи­са­тель - Джо­на­тан Свифт. Он вер­нул­ся на ро­ди­ну в 1694 го­ду и в 1713 го­ду стал де­ка­ном со­бо­ра Свя­то­го Пат­ри­ка в Дуб­ли­не. Впро­чем, спра­вед­ли­вос­ти ра­ди на­до за­ме­тить, что ро­дить­ся в Ир­лан­дии и быть ир­лан­дцем в то вре­мя не зна­чи­ло од­но и то же. Вы­ход­цы из Ан­глии и Шот­лан­дии сос­тав­ля­ли ве­со­мую и на­ибо­лее со­ци­аль­но и эко­но­ми­чес­ки ак­тив­ную часть ир­ланд­ско­го об­щес­тва. По­это­му пра­виль­нее бы­ло бы на­зы­вать всех этих де­яте­лей куль­ту­ры ан­гло-ир­лан­дца­ми.
Итак, Ир­лан­дия - ро­ди­на фан­тас­ти­чес­ких пу­те­шес­твен­ни­ков (Свя­то­го Брен­да­на и Гул­ли­ве­ра) и ве­ли­ких пи­са­те­лей, ко­то­рые в боль­шинс­тве сво­ем в са­мой Ир­лан­дии так ни­че­го и не на­пи­са­ли. Да­же са­мый боль­шой па­ро­ход сво­его вре­ме­ни - "Ти­та­ник" - и тот за­то­нул че­рез две не­де­ли пос­ле то­го, как со­шел со ста­пе­лей в вер­фи в Бел­фас­те. Доб­рая по­ло­ви­на на­се­ле­ния разъ­еха­лась, спа­са­ясь от ни­ще­ты и страш­но­го го­ло­да 1845-48 го­дов. Сплош­ное не­до­ра­зу­ме­ние и не­ве­зе­ние, на пер­вый взгляд. Од­на­ко... Од­на­ко Ир­лан­дия сей­час при­ни­ма­ет еже­год­но по­ряд­ка 3.000.000 инос­тран­ных ту­рис­тов. Для не­боль­шой стра­ны циф­ра прос­то ог­ром­ная. На­хо­дя­ща­яся на ок­ра­ине Ев­ро­пы, Ир­лан­дия в пос­лед­ние де­ся­ти­ле­тия прив­лек­ла вни­ма­ние сво­ей куль­ту­рой, чис­то­той при­ро­ды, ро­ман­ти­чес­ким на­ле­том, свойс­твенным "кель­тской ци­ви­ли­за­ции" и её фоль­кло­ру.
Пос­тмо­дер­низм и фэн­те­зи со сво­ими ведь­ма­ми, фе­ями, эль­фа­ми, гно­ма­ми и т.п. наш­ли свое ге­ог­ра­фи­чес­кую "при­вяз­ку" имен­но в Ир­лан­дии. И ес­ли "влас­те­лин ко­лец" сни­мал­ся в Но­вой Зе­лан­дии, то всё рав­но про­об­раз изум­руд­ных лу­гов на­хо­дит­ся имен­но здесь - на хол­мис­том Зе­ле­ном Ос­тро­ве. Праз­дник Свя­то­го Пат­ри­ка, тан­цы, Эния, "U-2", Cran­ber­ry`s, Крис Де­бург, "кель­тская му­зы­ка" - это куль­тур­ный про­рыв Ир­лан­дии в ос­таль­ной мир. Ир­лан­дия - единс­твен­ное "кель­тское го­су­дарс­тво" в ми­ре.
Нес­мот­ря на то, что на гэль­ском язы­ке го­во­рит не бо­лее 10% на­се­ле­ния ос­тро­ва, он приз­нан од­ним из офи­ци­аль­ных язы­ков ЕС. Рим­ля­не сю­да не дош­ли, а по­то­му кель­ты-ибе­рий­цы, пе­ре­се­лив­ши­еся в Ир­лан­дию в VI ве­ке до н.э., дол­го ос­та­ва­лись не­за­ви­си­мы­ми. Толь­ко с по­яв­ле­ни­ем на по­бе­режье дра­ка­ров ви­кин­гов в 795 го­ду до­ба­вил­ся еще один "эт­ни­чес­кий эле­мент". К это­му вре­ме­ни са­ми ир­лан­дцы на­ча­ли свою эк­спан­сию: в V ве­ке Свя­той Пат­рик об­ра­ща­ет их хрис­ти­анс­тво при по­мо­щи не­хит­ро­го наг­ляд­но­го по­со­бия - три­лис­тни­ка (кис­ли­цы), а уже спус­тя сто лет ир­ланд­ские же про­по­вед­ни­ки ос­но­вы­ва­ют мо­нас­ты­ри в са­мой Ита­лии. Свя­той Брен­дан (воз­мож­но) до­би­ра­ет­ся до Но­во­го све­та. Уг­ро­за втор­же­ния ви­кин­гов со сто­ро­ны мо­ря вы­нуж­да­ет ис­кать спо­со­бы за­щи­ты сво­их свя­тынь - мо­нас­ты­рей. Пов­се­мес­тно стро­ят­ся вы­со­кие баш­ни,что­бы с них удоб­но бы­ло наб­лю­дать, не приб­ли­жа­ют­ся ли охот­ни­ки за цер­ков­ной ут­варью.
Ви­кин­ги в 841 го­ду обос­но­ва­лись в мес­те, ко­то­рое поз­же по­лу­чи­ло наз­ва­ние Дуб­лин (Тем­ный Омут). Од­на­ко в 1169 го­ду в Ир­лан­дии вы­са­жи­ва­ют­ся ан­гло-нор­ман­ны. Их вла­ды­чес­тво рас­прос­тра­ня­ет­ся на не­бол­шую тер­ри­то­рию ок­рест Дуб­ли­на, и имен­но эта тер­ри­то­рия ста­ла тем, что поз­днее обоз­на­ча­ли как "Pa­le" ("Ог­ра­да") - рай­он ком­пак­тно­го про­жи­ва­ния вы­ход­цев из Ан­глии. Ан­гли­ча­не "прор­ва­ли" Ог­ра­ду в XVII ве­ке: Оли­вер Кром­вель на­чал мас­сив­ную про­тес­тант­скую эк­спан­сию на за­пад ос­тро­ва в 1649 го­ду. В 1690 го­ду Виль­гельм (У­иль­ям ) Оранж­ский раз­би­ва­ет вой­ска Яко­ва II в бит­ве при Бой­нэ, и в 1695 ка­то­ли­чес­кое на­се­ле­ние ос­тро­ва те­ря­ет зна­чи­тель­ную часть сво­их прав. Ир­лан­дию на­пол­ня­ют пе­ре­се­лен­цы из Ан­глии и Шот­лан­дии, от­би­рая у ко­рен­но­го на­се­ле­ния зем­лю.
Бе­зус­пеш­ные вос­ста­ния, про­дол­жав­ши­еся вплоть до 1916 го­да, вы­ну­ди­ли Бри­та­нию приз­нать фор­маль­ную не­за­ви­си­мость Сво­бод­но­го Ир­ланд­ско­го Го­су­дарс­тва, хо­тя до 1937 го­да, ког­да не­за­ви­си­мость ста­ла уже окон­ча­тель­ной, на кар­тах Бри­та­ния и Ир­лан­дия обоз­на­ча­лись од­ним цве­том. ... По­пасть в Ир­лан­дию не так прос­то. Про­це­ду­ра по­лу­че­ния ир­ланд­ской ви­зы до­воль­но слож­на, тре­бу­ет вре­ме­ни ( до по­лу­то­ра ме­ся­цев) и пре­дос­тав­ле­ния мно­го­чис­лен­ных спра­вок и вы­пи­сок с бан­ков­ских сче­тов. На "чер­ном" ви­зо­вом рын­ке сто­имость ир­ланд­ской ви­зы - од­на из са­мых вы­со­ких.
Для по­се­ще­ния Се­вер­ной Ир­лан­дии (Оль­сте­ра) нуж­но от­кры­вать ви­зы Ве­ли­коб­ри­та­нии (не за­бы­вай­те, что Uni­tеd Kin­gdom - Со­еди­нен­ное Ко­ро­левс­тво - обоз­на­чет со­еди­нен­ность имен­но с Ир­лан­ди­ей, а не с кем-ли­бо еще!). Од­на­ко, ни­ка­ких кон­троль­но-про­пус­кных пун­ктов на гра­ни­це двух Ир­лан­дий не су­щес­тву­ет. Ес­ли бы они су­щес­тво­ва­ли, то на­род прос­то за­пу­тал­ся бы из-за не­ров­нос­тей этих гра­ниц. В Ир­лан­дии хо­дит Ев­ро, в Оль­сте­ре - фунт, и на ав­то­зап­ра­воч­ной стан­ции, сто­ящей пря­мо на гра­ни­це, це­ны обоз­на­че­ны в обе­их ва­лю­тах.Ли­ния гра­ни­цы обоз­на­че­на дву­мя ко­рот­ки­ми ли­ни­ями, на­ри­со­ван­ны­ми ме­лом на ас­фаль­те на зад­нем дво­ре, - это для лю­бо­пыт­ных.

* * * На что по­хож Дуб­лин?Толь­ко не на Лон­дон. Ду­ху им­пер­ской бри­тан­ской ар­хи­тек­ту­ры со­от­вет­сву­ют лишь нес­коль­ко зда­ний - Та­мож­ни, Го­су­дарс­твен­но­го бан­ка, Три­ни­ти Кол­лед­жа, На­ци­ональ­но­го му­зея и нес­коль­ких бо­га­тых особ­ня­ков. Ес­ли и срав­ни­вать Дуб­лин с Лон­до­ном, то он на­по­ми­на­ет ско­рее лон­дон­ский рай­он Со­хо. В Дуб­ли­не нет вы­чур­нос­ти и сно­биз­ма во­об­ще - это го­род не джентль­ме­нов, но сту­ден­тов и прос­то жиз­не­ра­дос­тной мо­ло­де­жи. Осо­бен­но ле­том.
На­род пь­ет пи­во (при­чем не всег­да это обя­за­тель­но "Gu­in­ness"), си­дя на тро­ту­арах пе­ред бес­чис­лен­ны­ми па­ба­ми, а ноч­ная жизнь за­ту­ха­ет толь­ко под ут­ро, ког­да за­гу­ляв­шие ком­па­нии воз­вра­ща­ют­ся до­мой пеш­ком. Ле­то здесь на­чи­на­ет­ся 17 мар­та - со Дня Свя­то­го Пат­ри­ка. Апо­гей ле­та - Blo­om­sday: день 16 и­юня, ког­да Ле­опольд Блум со­вер­шил пу­те­шес­твие Улис­са на стра­ни­цах од­но­имен­но­го ро­ма­на Джой­са. Пи­са­тель уве­ко­ве­чил Дуб­лин с ис­клю­чи­тель­ной то­пог­ра­фи­чес­кой точ­нос­тью, а по­то­му ро­ма­ном мож­но поль­зо­вать­ся как пу­те­во­ди­те­лем. Так, собс­твен­но, и пос­ту­па­ют каж­дый год пок­лон­ни­ки Джой­са, при­ез­жа­ющие в Дуб­лин для собс­твен­ной "ре­конс­трук­ции" Одис­сеи Ле­ополь­да Блу­ма, по­доб­но то­му, как Тим Се­ве­рин вос­соз­дал пла­ва­ние Свя­то­го Брен­да­на.
Для пок­лон­ни­ков Джо­на­та­на Свиф­та есть две точ­ки при­тя­же­ния - Три­ни­ти Кол­ледж и Со­бор Свя­то­го Пат­ри­ка. Три­ни­ти Кол­ледж - ста­рей­шее выс­шее учеб­ное за­ве­де­ние Ир­лан­дии (с 1592 го­да). Бюст Джо­на­та­на Свиф­та сто­ит в по­ме­ще­нии Ста­рой биб­ли­оте­ки, ку­да нуж­но заг­ля­нуть не толь­ко из-за за­ме­ча­тель­но­го ин­терь­ера 1730-х го­дов, но и для то­го, что­бы взгля­нуть на ста­рин­ные ма­нус­крип­ты, а так­же на ста­рей­шую ар­фу в Ир­лан­дии. По по­во­ду то­го, по­че­му имен­но ар­фа ста­ла сим­во­лом Ир­лан­дии, од­ноз­на­чо­го от­ве­та не да­дут са­ми ир­лан­дцы. "Прос­то ар­фа - очень ста­рин­ный инс­тру­мент, лю­би­мый в Ир­лан­дии"- бу­дет об­щий ук­лон­чи­вый от­вет. Для се­бя я сде­лал та­кой вы­вод: ес­ли зер­каль­но пе­ре­вер­нуть кар­ту Ир­лан­дии и пос­та­вить её "с ног на го­ло­ву", то очер­та­ни­ями сво­ими ос­тров на­пом­нит как раз ир­ланд­скую ар­фу.
Со­бор Свя­то­го Пат­ри­ка - па­мят­ник ан­гло-нор­манн­ской эпо­хи. Был пос­тро­ен в ос­нов­ном к 1270 го­ду. Со­бор про­тес­тант­ский, а не ка­то­ли­чес­кий, как по­ло­же­но быть глав­но­му со­бо­ру ка­то­ли­чес­кой стра­ны. В со­бо­ре вы най­дете пли­ту с крес­том, ко­то­рая прик­ры­ва­ла ис­точ­ник, в ко­то­ром око­ло 450 го­да Свя­той Пат­рик не­да­ле­ко от это­го мес­та крес­тил кель­тов. В со­бо­ре по­хо­ро­нен Джо­на­тан Свифт со сво­ей же­ной Стел­лой; не­боль­шая эк­спо­зи­ция пред­став­ля­ет кое-что из ве­щей Свиф­та, а так­же две его пос­мер­тные мас­ки. В ал­тар­ной час­ти со­бо­ра вы­ве­ше­ны фла­ги ры­цар­ско­го ор­де­на Свя­то­го Пат­ри­ка. Вдоль стен мно­го­чис­лен­ные эпи­та­фии на­по­ми­на­ют об ир­лан­дцах, пав­ших в хо­де мно­го­чис­лен­ных войн, ко­то­рые ве­ла Бри­тан­ская им­пе­рия, в том чис­ле ко­ло­ни­аль­ных (нап­ри­мер, ан­гло-бир­ман­ской).
Но со­бор Свя­то­го Пат­ри­ка не са­мый древ­ний по пос­трой­ке. Ан­гли­кан­ский Со­бор Цер­кви Хрис­то­вой ( Christ Church Cat­hed­ral) на­чал стро­ить­ся ещё ви­кин­га­ми в 1038 го­ду, а в сов­ре­мен­ном ви­де был за­кон­чен на 40 лет рань­ше, чем со­бор Св.Пат­ри­ка. Кры­тый пе­ре­ход ве­дет в быв­ший дом си­но­да, ко­то­рый до не­дав­не­го вре­ме­ни был ноч­ным клу­бом, а в 1993 го­ду его пе­ре­де­ла­ли под му­зей "Дуб­ли­ния". Здесь в ин­те­рак­тив­ной фор­ме пред­став­ле­на ис­то­рия Дуб­ли­на от при­бы­тия нор­ман­нов до эпо­хи ан­глий­ского ко­ро­ля Ген­ри­ха VI­II. По су­ти, это не­кое по­до­бие му­зея вос­ко­вых фи­гур, да­юще­го пред­став­ле­ние об эпо­хе Сред­не­ве­ковья. На­по­ми­на­ни­ем о Сред­не­ве­ковье слу­жит круг­лая баш­ня Дуб­лин­ско­го зам­ка, хо­тя сам ком­плекс, слу­жив­ший ре­зи­ден­ци­ей ви­це-ко­ро­лей Ир­лан­дии, был пос­тро­ен в XVI­II ве­ке, в эпо­ху, ко­то­рую на­зы­ва­ют ге­ор­ги­ан­ской.
От этой эпо­хи ос­тал­ся ди­зайн две­рей и тим­па­нов ста­рых дуб­лин­ских до­мов. Ир­лан­дцы да­же вы­пус­ти­ли спе­ци­аль­ный пла­кат-кол­лаж - "Две­ри Дуб­ли­на". Они во­об­ще лю­бят та­кие кра­соч­ные кол­ла­жи. Нап­ри­мер, очень сим­па­тич­ный "До­ма Ир­лан­дии" или со­вер­шен­но уни­каль­ный и очень поз­на­ва­тель­ный с точ­ки зре­ния ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры "Уни­та­зы Ир­лан­дии"... День Свя­то­го Ва­лен­ти­на 14 фев­ра­ля праз­дну­ют да­же в Ира­не. Прав­да, тай­но. И ма­ло кто зна­ет, что мо­щи Свя­то­го Ва­лен­ти­на по­ко­ят­ся не где-ни­будь, а в дуб­лин­ской цер­кви Кар­ме­ли­ток на ули­це У­айт­фраер. Мо­щи по­да­рил па­па Гри­го­рий XVI в 1836 го­ду.Та­кой вот ши­ро­кий и не­ожи­дан­ный жест. Из дру­гих вы­да­ющих­ся дос­топ­ри­ме­ча­тель­нос­тей ста­рой час­ти Дуб­ли­на мож­но вы­де­лить так­же На­ци­ональ­ный му­зей, хра­ня­щий сок­ро­ви­ща кель­тов, а так­же свер­хпо­пу­ляр­ный "Гин­несс-центр", рас­по­ло­жив­ший­ся на быв­ших скла­дах пи­во­ва­рен­но­го за­во­да.
Пи­во­вар­ни и так на­зы­ва­емые dis­til­le­ri­es - "ви­но- и вис­ко­кур­ни" - очень прив­ле­ка­тель­ные для ту­рис­тов объ­ек­ты в Ир­лан­дии. Од­на­ко ес­ли ду­ма­ете, что здесь на­ли­ва­ют без ме­ры, то оши­ба­етесь. В ос­нов­ном здесь де­монс­три­ру­ет­ся про­цесс при­го­тов­ле­ния пи­ва или вис­ки ( сог­лас­но ир­ланд­ской вер­сии - Whis­key, а не Whis­ky), а так­же про­да­ет­ся бес­чис­лен­ное мно­жес­тво су­ве­ни­ров ал­ко­голь­ной те­ма­ти­ки. Ро­ди­ной вис­ки ир­лан­дцы счи­та­ют имен­но Ир­лан­дию, и то­му есть объ­ек­тив­ные при­чи­ны. По по­нят­ным по­ли­ти­чес­ким при­чи­нам про­из­водс­тво вис­ки сос­ре­до­то­чи­лось в ру­ках шот­лан­дцев и ан­гли­чан. Они же и "ис­по­ха­би­ли" наз­ва­ние "во­ды жиз­ни". Но бла­го­дя­ря рас­ту­щей по­пу­ляр­нос­ти ко­фе по-ир­ланд­ски (ко­фе, слив­ки, вис­ки), на­чи­на­ют вспо­ми­нать и про вис­ки по-ир­ланд­ски.
Ста­рая часть го­ро­да вмес­те с "ту­со­воч­ным" квар­та­лом Тэмпл-Бар и пе­ше­ход­ной тор­го­вой ули­цей Граф­тон-стрит, рас­по­ло­же­на на юж­ной, пра­во­бе­реж­ной час­ти Дуб­ли­на, ко­то­рый де­лит над­вое ре­ка Лиф­фи. Че­рез неё пе­реб­ро­шен ряд мос­тов, са­мые из­вес­тные из ко­то­рых - пом­пез­ный О`Кон­нел и пе­ше­ход­ный Ха`Пен­ни. Пер­вый наз­ван в честь по­ли­ти­чес­ко­го де­яте­ля, до­бив­ше­го­ся в 1828 го­ду ак­та об "эман­си­па­ции ка­то­ли­ков", а вто­рой, изог­ну­тый и изящ­ный, в па­мять о том, что ког­да-то с пуб­ли­ки бра­ли пол­пен­ни за про­ход по не­му. Ши­ро­кая ули­ца, ко­то­рая бе­жит к се­ве­ру от мос­та, но­сит наз­ва­ние то­го же О`Кон­не­ла и на­чи­на­ет­ся с па­мят­ни­ка ему. Над ули­цей не­бо прон­за­ет стод­вад­ца­ти­мет­ро­вая "Шпа­га" - па­мят­ник но­во­му ты­ся­че­ле­тию. Рань­ше на этом мес­те сто­ял па­мят­ник ад­ми­ра­лу Нель­со­ну, но это не от­ве­ча­ло тре­бо­ва­ни­ям пат­ри­оти­чес­ко­го вос­пи­та­ния не­за­ви­си­мых ир­лан­дцев. По всей про­тя­жен­нос­ти ули­цы её цен­траль­ную ал­лею ук­ра­ша­ют скуль­пту­ры зай­цев, вы­де­лы­ва­ющих вся­кие куль­би­ты.
Ес­ли сов­ре­мен­ная го­род­ская скуль­пту­ра в сти­ле "поп" вас не вдох­нов­ля­ет, то от­прав­ляй­тесь к па­мят­ни­ку Ос­ка­ру У­ай­лду в скве­ре нап­ро­тив до­ма, в ко­то­ром он в детс­тве жил. Этот па­мят­ник - уди­ви­тель­ный по кра­со­те, вы­пол­нен из раз­ных сор­тов кам­ня. Па­мят­ник же Джой­су на­хо­дит­ся на пе­ре­се­че­нии улиц О`Кон­нел и Ёрл-стрит. Не­да­ле­ко на­хо­дит­ся и Ли­те­ра­тур­ный центр Джой­са, хо­тя по су­ти, весь Дуб­лин уже яв­ля­ет­ся та­ко­вым. Дуб­лин - го­род не­боль­шой. Ир­лан­дия во­об­ще стра­на не­боль­ших го­ро­дов. Нес­мот­ря на ма­лую свою за­се­лен­ность, она про­из­во­дит впе­чат­ле­ние пря­мо про­ти­во­по­лож­ное. Все про­ис­хо­дит по­то­му, что ир­лан­дцы жи­вут в мас­се сво­ей не в мно­го­этаж­ных до­мах, а в ма­лень­ких, собс­твен­ных, ко­то­рые по пло­ща­ди за­час­тую ус­ту­па­ют са­до­вым до­ми­кам на на­ших шес­ти сот­ках в со­вет­ское вре­мя. Но за­то всё свое.

Стра­на гус­то ис­пещ­ре­на до­ро­га­ми. Ме­ня ни­ког­да не ука­чи­ва­ло в пу­ти, но в Ир­лан­дии я кле­вал но­сом в ма­ши­не пос­то­ян­но; единс­твен­ный че­ло­век в на­шей ком­па­нии, ко­то­рый не спал, был во­ди­тель. Ир­лан­дия хол­мис­та, а по­то­му уз­кие из­ви­лис­тые до­ро­ги ока­зы­ва­ют на пас­са­жи­ров са­мо­ход­ных эки­па­жей яв­но уба­юки­ва­ющее дейс­твие.

Николай Баландинский, общество “География”
(продолжение следует)