Есть у меня добрая традиция: раз-два в год я приезжаю в гости в Израиль. Здесь у меня и родные, и друзья. И сама страна более чем неоднозначна во всех отношениях.

И в каждый свой приезд стараюсь увидеть то, что не видел прежде. Так много всего у меня с этой страной связано – и первая любовь, и арест по подозрению в шпионаже (первый, и надеюсь что последний в жизни!), и первый собственный автомобиль, и... много чего еще.

И вот снова. Буквально час назад приехал из Иерусалима. Невелика экзотика, знаю. Но целью поездки в Иерусалим был не столько собственно Иерусалим, где я бывал неоднократно, а посещение палестинских территорий.

Останавливался в арабском отеле рядом с Дамасскими воротами в мусульманской части города (просто дешевле, чем в еврейской части, всего 120 шекелей ($35) на двоих в номере со всеми удобствами), ночью гулял по Старому городу.

Такие "наезды" на пару-тройку дней в Иерусалим уже стали доброй традицией при каждом посещении Израиля.

Утром сходил на Храмовую гору - впечатляет, как и всегда. Стена Плача - и она вечна. Как и весь этот древний город.

А потом поехал в еще более древний Иерихон. Это была целая история. Туда же не ходит главный израильский автобусный перевозчик "Эггед". Более того, забегая вперед, замечу, что Иерихон находится в ведении палестинской администрации, и въезд в эти зоны ограничен. Арабы на автостанции в Восточном Иерусалиме подсказали, что лучше добраться на минибусе до деревни Абу-Дис (первый палестинский населенный пункт за пределами "Великой израильской стены безопасности"), а потом на втором до Иерихона.

Еще я узнал, что оказывается теперь израильтянам нельзя посещать Иерихон, а ведь в 2001 году я там бывал совершенно мирно и спокойно. Про Газу, Рамаллу и прочее я знал. Но Иерихон, самый спокойный и "туристический" город Палестинской автономии, где всегда были толпы израильтян и зарубежных туристов - это было новое.

Даже единственное в Израиле казино расположено именно в Иерихоне. Правда, на сегодня оно закрыто, а здание едва-едва пережило массивный ремонт после нескольких танковых обстрелов. Несколько лет назад здесь велись активные бои между боевиками Хамаса и израильской армией.

Менять планы было поздно - приехали на пост Цахаля (израильской армии) на въезде в Иерихон. Солдаты входят в сей палестинский минибус и интересуются кто и куда едет. Прикинулся туристом из России (коим я, в том числе, и являюсь, благо, что российский загранпаспорт был при себе), поговорил с солдатами Цахаля на английском - прошло. Впрочем, не сильно они и докапывались, лишь пара вопросов: куда едешь, зачем.

Этот эпизод втройне трагикомичен, ведь ровно 9 лет назад я сам, будучи таким же, как они, солдатом израильской армии, провел несколько месяцев на патрулировании этого же самого Иерихона.

Погуляли в этом приятном городке часа три - городок милый и колоритный. Хотя и больше напоминает деревню. Бросается в глаза изрядная доля темнокожих жителей - это потомки пригнанных сюда турками в XVIII веке рабов из Судана.

Поднялись к живописному греческому монастырю Дейр-Каранталь, расположенному эдакой лентой прямо в отвесной скале на высоте 380 метров над западной частью Иерихона.(на снимке)

Это Сорокадневная гора или, как ее еще называют в библейской традиции, Гора искушения.

По преданиям, на этой горе Христос, искушаемый дьяволом, постился сорок дней и ночей после своего крещения.

Несколько лет назад палестинские власти автономии построили здесь канатную дорогу, ведущую от исторических раскопок древнего Иерихона прямо к монастырю. Бывали дни, когда на "канатку" было невозможно пробиться из-за толп туристов.

Я помню это время. Каких-то лет 5 назад. Сейчас все иначе. Скучающий смотритель рад и паре туристов.

После этого спустились пешком вниз, прогулялись через окраину городка и вскоре вышли к развалинам Тель-Иерихона (да-да, того самого города, что пал от труб израильтян!).

Все мы помним эту библейскую историю про израильтян под командованием Иисуса Навина, пришедших со стороны Моава, перешедших реку Иордан и осадивших Иерихон. Согласно библейской версии, евреи, осадившие тогда Иерихон, применили оригинальный военный прием. Построившись в колонну, они молча шесть раз обошли городские стены, а в седьмой дружно крикнули и затрубили в рожки, да так громко, что грозные стены рухнули. Так гласит Библия. Но в реальности, исходя из разнообразных археологических исследований, дополненных химическим и физическим анализом частей стен Иерихона, пришли к выводу, что город пал отнюдь не из-за труб израильтян, а скорее более банально – некто открыл им ворота. Другая версия – "дудение" в трубы было устроено с целью отвлечь осажденных от передового отряда израильтян, тайно пробравшегося прямо под стены города и рывшего там подкоп.

Так или иначе, но сегодня мало что напоминает об этой громадной крепости. То, что не разрушили израильтяне, сравняло с землей время. Наиболее крупные валуны со стен были растащены местными арабами на строительство своих домов, а мало-мальски значимые реликвии, найденные в ходе раскопок, – вывезены в Национальный музей Израиля в Иерусалиме и в частную коллекцию Рокфеллера.

Пообедали в местном ресторане. Половина курицы в гриле + рис + салаты + тарелка хумуса + стакан сока обошлись в 30 шекелей (8 долларов), что почти втрое дешевле, чем в израильских ресторанах. Местные жители живо интересуются откуда мы – конечно же "фром Раша". И им приятно, и нам спокойно.

Мою спутницу смутил маленький грязный парнишка, вылезший откуда-то из переулка и произнесший всего четыре слова: "Шалом! Give me money!". Долго же убеждал я девушку, что оборванец вовсе не агент спецслужб, и он сказал "Шалом" просто так, вовсе не пытаясь этим подчеркнуть, что нас раскрыл. А просто его знания иностранных языков ограничены ивритским приветствием и английским выпрашиванием подати. Тем более, чего опасаться ей – самой настоящей россиянке с голубыми глазами и российским паспортом? Смешно!

Спустя некоторое время мы поймали местное такси и попросили подбросить нас в каньон Вади-Кельт, к спуску к монастырю Сент-Джордж.

Араб-таксист несколько сконфузился. Он объяснил, что с поездкой туда есть небольшая проблема – израильтяне блокировали все дороги, ведущие из Иерихона. На главных выставили воинские патрули, а на второстепенных – бетонные блоки, плюс прорыли экскаваторами ямы, дабы воспрепятствовать проезду автотранспорта. Таксист предложил довезти нас до тех блоков, а дальше нам придется пару километров прогуляться пешком. Сказано – сделано.

Вади-Кельт - это каньон. Шикарный каньон. Каких мало. Речка Кельт, берущая начало в 40 км на западе, в районе Иерусалима, струится вниз и в итоге впадает в Иордан. По пути речушка прорезала удивительной красоты ущелье в сердце Иудейской пустыни.

Это чудо природы понравилось не только мне – задолго до меня грешного, аж в V веке нашей эры, сюда пришли первые монахи. И начали селиться в кельях, вырубленных прямо в отвесных скалах. В скалах то тут, то там видны маленькие дверцы с крестами над ними. Это и сегодня настоящие кельи отшельников.

Кое-какие из них обитаемы и по сей день. Опять же, исходя из традиции, монастырская церковь построена вблизи места, где, по преданиям, вороны приносили пищу Илье-пророку, имеются фрески VI века. Но впечатляет более всего не легенда. А сам монастырь, вырубленный в скале в глубине каньона и возвышающийся над ущельем.

После монастыря, сам Бог велел продолжить путь вверх по каньону. Это стоит того. Вокруг вас отвесные скалы, внизу шумит речка, тянется акведук, по которому часть воды отводится на орошение Иерихонского оазиса.

После примерно четырех километров пути, который можно отнести к уровню средней сложности, мы вышли к небольшой бедуинской стоянке в глубине оазиса. Сразу за ним ущелье резко сужается.

Там естественный водоем, в который с грохотом срывается водопад. Впечатляет!

Здесь можно поплавать, принять точечный массаж от его величества водопада и попытаться поймать руками мелких рыбок, снующих в воде.

Кстати. Примечательный нюанс. Изначально мы со спутницей собирались отнюдь не в Иерихон. А в древний Хеврон, что в 45 км к югу от Иерусалима. Где я, к своему стыду, ни разу не бывал. Спланировали поездку так, чтобы прибыв из Хайфы, сразу же пересесть на автобус в Кирьят-Арбу (израильская часть Хеврона). Я нашел в интернете две гостиницы, где бы мы могли остановиться и переночевать с тем, чтобы утром начать осмотр собственно Хеврона. И тут неприятный сюрприз.

Звоню в хостел (Midreshet Sade) в Кирьят-Арбе узнать, есть ли у них свободные места. Первый же их вопрос - кто я по национальности. Уже интересно. Говорю, что, на мой взгляд, их вопрос некорректен, но мне скрывать нечего - наполовину еврей, наполовину русский. Затем новый вопрос - а кто по национальности спутница? Говорю, что русская. И тут же ответ - у нас нет мест.

Уточняю: "То есть вы отказываете нам потому, что мы не набожные евреи что ли? Вроде как полугоям и их гойским подругам места нет?" Бросают трубку. Более чем неприятно. И гадко. Ладно. Звоню во вторую гостиницу, называется Beitar. И снова вопрос на тему: кто мы такие и какой нации!

И хотя во втором случае после нескольких минут расспросов нам царственно позволили заночевать у них за... 400 шекелей (120 долларов), но желания видеть эту странную публику уже не осталось. Так и махнули рукой на Хеврон и по старинке остановились в арабском отеле в Старом городе Иерусалима.

Обид на владельцев этих гостиниц (судя по всему, ортодоксов?) у нас не осталось. В конце концов, эти люди годами живут во враждебном окружении, и у некоторых явно нарушена психика. Плюс не совсем адекватное отношение к неевреям, в которых, они, наверное, видят чуть ли не нацистских полицаев. Печально. Впрочем, из моего опыта, все ортодоксы любой веры, будь то иудеи, христиане, мусульмане, буддисты - не совсем адекватны. Издержки набожности?

автор: Александр Лапшин

фоторепортаж ЗДЕСЬ: http://reports.travel.ru/reports/2008/03/121497.html