 |
07.12.2006 09:36 |
| |
Назарет перед Рождеством |
 |
../news/07-12-2006_nazareth.jpg Недавно в составе группы журналистов, приглашенных в Назарет местной амутой по развитию туризма в этом городе – колыбели христианства как-никак (надо ли напоминать, что на иврите слово христианство – «нацрут» – произошло от названия города Нацарет) и месту паломничества, мне удалось побывать на приему у мэра города, члена коммунистической партии «Хадаш», араба-христианина, господина Рамеса Джараиси. Во всех бедах этого города – запутанного, малоприветливого, без указателей и без улыбок, города, который мог бы приносить миллионы от доходов в туристической отрасли, господин Джараиси обвинял евреев. Ну, кто если не мы, евреи, израильтяне, виноваты в том, что в городе все еще не достаточно чисто (хотя куда как приятнее, чем года два назад), что арабы-мусульмане не любят арабов-христиан, да и вообще никого, даже себя. На данный момент безработица в Назарете, где мусульмане составляют две трети населения, а арабы-христиане – оставшуюся треть, достигает 18 процентов (в 1997 году, в преддверии громадья планов на смену тысячелетий, она была всего два процента), а в соседнем Нацрат-Илите, основанном 50, а не 2000 с лишним лет назад – семь процентов. Нацрат-Илит по площади в три раза больше, а вот в Назарете 74.000 населения против еврейских 50.000. По словам Рамеса Джараиси евреи виноваты во всем (правда про распятого Христа он все-таки не напоминал): и в том, что безработица у нас меньше и денег больше. И в том, как себя вели Шарон, Биби и Барак, и в том, что хотя Назарет по площади куда меньше Нацрат-Илита, население у него в полтора раза больше. И далее и далее - не счесть было причудливых извивов восточных фантазий, льющихся из уст красноречивого мэра, сумевшего поразительно ловко не ответить ни на один вопрос журналистов, даже на самый простой: почему при въезде в центр города вечные пробки?
А при входе в муниципалитет на стене – ряды фотографий бывших мэров города - все с одинаковой аккуратной щеточкой усов и лукавым казенно-кокетливым взглядом. Улыбаться в Назарете учат. Именно так, в школах при монастырях детей арабов-христиан и арабов-мусульман учат улыбаться паломникам. Подобная программа для арабских школьников младших классов существует и в Акко, но, судя по всему, оказалась малоэффективной.
Итак: при въезде в Назарет тягучие автомобильные заторы, гарь из выхлопных труб оседает на крестах и полумесяцах, и если соберетесь туда за рождественскими елками и новогодними блескучими шарами, коими забиты сувенирные лавки у Площади Источника, то знайте, что вам придется преодолеть в поисках стоянки узкие улочки без названий, забитые движущимися и припаркованными в три ряда машинами, никогда не проходившими техосмотр. Чтобы въехать в Назарет не на экскурсионном автобусе, а на собственном автомобиле, надо обладать железными нервами, недюжинными навигаторскими способностями, христианским смирением, еврейской смекалкой, левантийской хитростью и немалым желанием посетить здешние святыни, церкви, раскопки, музеи, сувенирные лавки, «Кфар-Нацерет» - этнографический музей под открытым небом, керамические мастерские, мечети, едальни, в части из которых кормят на удивление пристойно, а некоторые новые декором и ароматическими свечами походят на европейские кафе, и прочее и прочее –в Назарете есть на что посмотреть и чему подивиться.
На деле, чтобы как следует обойти сам город и вкруг него, надо дня два-три и потому местная туристическая амута первым делом сообщает, что в Назарете имеются гостиницы: часть – при монастырях и ИМКА, часть - переделанные из монастырей, и несколько «звездчатых», с опытными еврейскими управителями. Это и «Golden Crown» в самом центре города, недалеко от бесчисленных рядов с баклавой, и «Плаза», стоящая точно на границе между Назаретом и Нацрат-Элитом, комфортабельная гостиница на полторы сотни номеров, разве только что обивка диванов в ней чересчур пестровата.
Гостиница – просторная и тихая по будням, а по уик-эндам приглянувшаяся религиозным семьям из Иерусалима, которые целиком ее оккупируют на празднования бар-бат-мицв и прочих иудейских торжеств, чему соседство арабо-христианского Назарета не мешает. Наоборот, пешеходные экскурсии по городу по субботам приобретают все большую популярность. А для любителей поддерживать себя в кошерной физической форме существует при гостинице самый большой на севере Израиля гимнастический зал, выглядящий жутковато из-за рядов страшных железных агрегатов, призванных укреплять тело. Хорошо, что есть бассейн и сауна, где эту тренажерную жуть можно смыть. «Плаза» стоит на границе еврейского и арабского города, а владеют ею совместно арабская семья Сафрури (им также принадлежит монастырская гостиница Сент-Габриэль в самом Назарете) и две религиозные еврейские семьи из Нетании, так что сотрудничество, если речь идет о чистой прибыли, возможно.
А еще из гостиницы открывается отличный вид на все стороны и становится понятно, что Назарет за два часа, которых не хватает даже на церковь Благовещения, не обойти, не говоря уже о поездке на "Хар ха-Кфица", где по серпантину можно подняться на 300-метровую "Saltus Domini" - "Гору Прыжка", ту самую, с которой Иисус удалился в Капернаум. "Услышавши это, все в синагоге исполнилось ярости и, вставши, выгнали Его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его, но Он, прошед посреди них, удалился в Капернаум" (От Луки - 4:28/30)
Экскурсии по Назарету кто только не проводит – частные гиды и туристические фирмы, религиозные организации и компании, обслуживающие паломников, но лучше всего, когда по городу вас водят местные жители, то есть уже упомянутая амута по развитию туризма в Назарете (www.nazarethinfo.org), чьи гиды, археологи и историки пока не выучили русский, но прекрасно говорят на иврите и хорошо знают, что происходит в городе на культурно-равзлекательно-туристическом рынке. Ведь в Назарете есть, что продать туристам, но, прежде всего, сам факт того, что здесь родилась и жила дева Мария. И посещение монастырей, церквей, рынков, одного из важных туристических событий – фестиваля оливок, и, конечно, празднование Рождества, начинающееся 24 декабря в три часа дня пополудни, когда центральная месса из Церкви Благовещения будет транслироваться на весь мир.
Туристы в город все-таки приезжают, но не мощным потоком, а слабым ручейком, поскольку еще памятен конфликт двухлетней давности из-за места для строительства мечети (на участке отчужденным государством для городской площади), и неурядиц между местными христианами и мусульманами, властью и партией «Исламское движение» и прочими анархическими порядками. Так, для поддержания духа анархии, при въезде в город висит большой дорожный знак – «кирпич» с надписью «нет проезда для тех, кто соблюдает правила движения».
Но туристы послушно идут к Церкви Благовещения, ибо миновать ее нельзя.
Церковь Благовещения в Назарете – явление, достойное описание каждым, кто там побывал, и притом не раз и не два. Церковь эта удивительна настолько, что упомянуть о ней лишний раз не зазорно. Построена она на месте одной из первых церквей в мире, возникшей у входа в дом Марии, который сейчас находится под первым этажом (по другой версии ангел с благой вестью явился Марии у источника). Позже на месте разрушенной персами в 7-м веке византийской церкви, крестоносцы построили новую в 12-м, в 13-м ее вновь разрушили мамлюки. По легенде считается, что ангелы перенесли церковь в Италию, но на деле сами крестоносцы в 1290-м году увезли с собой часть камней.
В 1620 году, в начале оттоманского периода, церковь была восставлена, а в1955-м попала в руки францисканцев, поначалу проводивших на этом месте археологические раскопки, и в начале 1960-х пригласивших итальянского архитектора Джованни Мацио для постройки нового здания.
Начало 60-х годов - эра расцвета «открытого бетона» и узурпации в Израиле строительной компании «Солель-Боне», так что неудивительно, что на первый мимолетный взгляд церковь напоминает мостовые шоссейные развязки и лишь через некоторое время проникаешься ее величием и двухъярусной архитектурой со светом, льющимся сквозь верхнюю пирамиду, начинаешь воспринимать красоту этого огромного легкого здания.
Рассматривать Церковь Благовещения можно часами, и не только ее всемирно известные фрески, барельефы и картины, подаренные францисканцам разными странами, каждая в своем национальном стиле, будь то гигантская американская дева Мария, смахивающая на куклу «барби», выходящую из стены, японская Дева с младенцем на руках, одежды которых украшены настоящим жемчугом, африканская мадонна с сыном в знаменитом «примитивном» стиле и далее по странам и континентам. На каждую картину уйдет время, но начинать надо с парадного фасада и центральных дверей, где каждая высеченная фигура и буква, любая розетка, не говоря уже о кресте святого Франциска, имеют свое символическое значение.
Сама церковь выстроена в двух уровнях. Нижний – византийский, верхний – крестоносцев. Каждый камень может многое поведать: на мозаике пола нижнего уровня изображены кресты. Значит, мозаика была выложена до 431 года, когда изображать кресты на полу запретили – нечего топтать святое. Свет же проникает не только через верхний фонарь, но и сквозь витражи насыщенного красного, темно-синего и пронзительного желтого стекла. Вечером же пространство освещается фонарями, смахивающими на прожекторы на стадионах, но это я привередничаю. Кто-то на коленях молится, кто-то также на коленях ищет точку для фотографии. Монахи атлетического вида фотографируются на фоне фресок из Мексики. Святое место и театр одновременно. А вдумчивый экскурсовод не забудет объяснить, что если прочитать надпись Ave Maria наоборот, то получится Eva – имя первой грешницы. Одна принесла грех в мир, другая исправила.
В этой современной церкви, построенной на древних камнях, смешались все эпохи, и архангел Гавриил летает над древней миквой и полуподземным входом в дом Марии.
Рассмотрите и мозаику в центральном нефе – пусть это не великая живопись, но каждая фигура несет свой смысл. Кстати, в процессе строительства церкви, в 1964 году, папа римский объявил, что молиться можно не только на латыни, потому и подписи многих картин, подаренных церкви в процессе ее возведения (строительство было закончено в 1969-м), сделаны на разных языках.
Рядом с Церковью Благовещения – церковь Святого Иосифа, единственная на Святой Земле, посвященная плотнику. А если выйти за ограду, то попадете в хитросплетения рыночных проулков с Белой Мечетью, незаметно под крики зазывал в кофейни и лавки с пряностями, превращающимися в жилые улицы. Чем дальше от святыни христианства, тем больше восточной грязи. Через 5 минут блужданий обнаруживается, что торговцы остались позади, а вы оказались на «культурной» улице старого города: на ней находится дом писателей, дом фольклора, местный театр, какие-то другие на вид приветливые культурные заведения. Над арочными проходами повторяется указатель: «Фаузи-Азам.Инн» на арабском, иврите и английском, хотя найти что-либо в Назарете, несмотря на вывески, можно только случайно.
Дом, где расположена скромная гостиничка «Фаузи-Азам.Инн» – место примечательное. Один из старых домов Назарета, принадлежавший богатой семье, наследники которой живут в Сирии, выстроенный в нескольких уровнях, с огромными комнатами, где из окон открывается вид на крыши города. В самих же комнатах - расписные потолки кисти художника Салиба, бывшие в 19-м веке признаком зажиточности местных семейств, приглашавших для этого художников из Италии или в Италии обучавшихся. Расписаны потолки на разные вкусы и манеры - то в розетках, то в венчиках, а в одном из домов мне привелось увидеть потолки, украшенные картинами путешествия по стране и видами Хайфы, Яффо, Сароны, Иерусалима – все четко и узнаваемо. А сам дом с помощью амуты по развитию туризма в Назарете сдан в аренду на 5 лет предприимчивому молодому еврейскому юноше Маозу Гинону, путешествовавшему несколько лет по Новой Зеландии, Индии и Южной Америки. Идея открыть в Назарете странноприимный дом пришла к Маозу и его жене в Калифорнии, откуда они по электронной почте списались с Тареком Шахада - председателем амуты, и вернулись в Израиль не в свой кибуц в Негеве, а прямиком в Назарет, где до этого никогда не бывали, и с воодушевлением взялись за ремонт и реставрацию дома.
Одна из причин возникновения «Фаузи-Азар.Инн» - близость к этому месту «Всезраильской тропы» - «Швиль Исраэль», по которой толпами ходят молодые люди, периодически нуждающиеся в отдыхе и сне. Посетители хостеля – большей частью туристы, приезжающие группами. Внизу в сводчатых комнатах со стенами толщиной в два метра расположена «зула» - место, где накиданы подушки и матрасы, где курят кальян и сплетничают. Наверху – комнаты для гостей, от 2 до 8-коечных. Цена соответственно от 60 до 350 шекелей на пару. И общая зала, где изредка проходят семинары медитации и прочих способов постижения самих себя. Так что подоконник этого старого арабского дома в центре Назарета, восстановленного молодыми евреями, украшает задумчивый Будда.
В старом Назарете многие дома до сих пор стоят пустыми после 1948 года. Найти их хозяев зачастую невозможно, и дома ветшают, разрисованные потолки осыпаются и мало кого это волнует, но хотя бы предприимчивых евреев, обративших внимание, что «Швиль Исраэль» привлекает все больше и больше туристов.
Так что «Фаузи-Азар.Инн»– первый еврейский сионистский guest house в арабском Назарете. Всего здесь - 10 комнат на 40 человек, общая гостиная и кухня. Совместное поедание купленных на рынке пит и лэбене способствует развитию сионистского самосознания, да к тому же в этом месте тихо, спокойно и «по-другому», что чрезвычайно полезно для расширения кругозора о том, кто и как живет в нашей стране. К тому же здесь куда как дешевле и аутентичнее, чем в «официальных» гостиницах. Сайт «Фаузи-Азар.Инн» - www.fauziazarinn.com.
Когда речь заходит о том, где бы в Назарете пообедать, то знатоки сразу вспоминают о ресторане «Диана», но времена и аппетиты меняются. Рекомендую «АльДжанина» Абу Махра - ресторан (по содержанию, а не по форме, напоминающей дешевую столовую, интерьеры ресторанов в Назарете далеки от совершенства), рядом с муниципалитетом. Прежде всего требуйте пирожки со шпинатом или листьями мангольда, воспоминания о которых вызывают слезы счастья, ну а потом столы заставляются превосходными салатами, тхинами, хумусами, баклажанами, перцами и далее по списку, а о мясе и сладостях лучше и не вспоминать, иначе не дождаться следующей поездки в Назарет, где также делают лучшую в Израиле баклаву, но все равно больно сладкую, продающую на рынке рядом с кофейными лавками, из которых тянет ароматами ушедших времен, когда продукты были свежими, а не замороженными.
Снова вопрос – как до всего этого добраться? Ответ – ориентируясь по карте и опрашивая местное население. Большинство улиц старого Назарета - безымянны, потому муниципалитет обозначил их четырехзначными числами, так что поначалу вы идете по улице 6332, потом по 6288 и далее по столбцам и рядам матрицы, логичной для местных жителей, но все еще не решенной туристами. Кстати, постоялый двор «Фаузи-Азар.Инн» находится в середине квадрата, образованного сторонами с численными значениями 6108, 6132, 6112 и 6098.
Один из парадоксов старого Назарета – относительно новый этнографический музей под открытым небом «Кфар-Нацарет», с небольшой экспозиций в подвале здания ИМКА, пройдя сквозь макеты которой, выходишь к подножию холма, где среди каменных строений «времен Иисуса» арабы-христиане старательно изображают евреев 2000-летней давности, расхаживая по раскопкам, проводившихся австрийскими археологами под эгидой ЮНЕСКО (в ходе раскопок также обнаружили, что под городом находится система катакомб, пещер и туннелей) в танахических сандалиях и белых накидках. В зависимости от сезона они собирают виноград или маслины, растущие на холме, и показывают детям, да и взрослым, как прясть пряжу, как Иосиф-плотник обрабатывал дерево и тесал камни, ведь для строительства надо было уметь работать и с деревом и с камнем. Этот музей похож на тот, что действует в Кфар-Хашмонаим, то есть является отличным местом для прогулок всей семьей. Местные актеры доброжелательны (видно быть евреями в рабочее время не зазорно) и зазывают в восстановленную синагогу и в свои крошечные каменные мастерские, где красят пряжу и ткут коврики. Созданию этой парадоксальной деревни-музея (арабы изображают евреев за плату) предшествовали серьезные исторические и археологические исследования, после которых форум мировых авторитетов по периоду возникновения христианства уверил, что атмосфера 2000-летней еврейской давности воссоздана достоверно, так что перед нами настоящая назаретская, а не потемкинская деревня (www.nazarethvillage.com). Интересно, что в раскопках принимал участие некий австрийский археолог, застрявший в Назарете еще после Первой Мировой войны и вернувшийся в Австрию десять лет назад в уже весьма преклонном возрасте.
А если вы захотите потрогать настоящее своими руками, погрузить их в глину, в землю, то оправляйтесь в гончарную мастерскую, на керамическую фабричку - «фахуру» семейства Мусмар. Первый совет – внимательно приглядеться и решить, нужно ли вам то, что предложат в магазинчике. Второй – нещадно торговаться, несмотря на то, что гончарную мастерскую коснулись перемены дня сегодняшнего, у нее есть свой сайт в интернете (www.musmar.net). Третий – отложить все на «после экскурсии», которую хозяева проводят по мастерской. Здесь есть и ресторанчик, где по предварительному заказу готовят блюда в глиняных горшках, и здесь устраивают семинары для детей. Все это вполне симпатично, в «фахуре» можно накупить подделок под старинные светильники, керамические расписные рождественские колокольчики, крошечные кофейные чашки и абажуры из необоженной глины, бросающие на стены вырезанный фестонами свет.
У семьи Мусмар есть земли в Сирии и Иордании, откуда они привозят особую глину, основатель мастерской Саид Мусмар учился гончарному делу в Германии, вернулся в Назарет в 1919 году, а его сын – ныне уже преклонного возраста – отлично справляется с гончарным кругом, на наших глазах создавая на нем из мокрой глины кувшины и посуду для масла, оливок и лэбене. В мастерской есть и современные печи для обжига, и автоматы для вышлепывания цветочных горшков, так что сюда стоит забрести.
Местная туристическая амута потихоньку даже начинает выпуск информационных брошюр, хотя Новый завет – лучшая реклама для этого города, в развитие туристических проектов которого и в строительство дополнительных гостиничных номеров были влиты сотни миллионов перед 2000-м году. Но все это растаяло, пусть и не совсем бесследно.
Не забудьте, что Назарет доступен и по субботам, и соответственно открыты местные музеи и вход в святые места, которые здесь едва ли не на каждом месте. Так, на Площади Источника («Какар ха-Мааян»), , в магазине сувениров под нехитрым называнием «Кактус» (хорошо, что не «Цабар»), хозяева, начав с десяток лет назад делать ремонт, обнаружили в подвале то ли микву, то ли турецкую баню, то ли византийскую купальню, вода в которую поступала из единственного в Назарете источника воды. Осмотреть эту купальню можно, попросту войдя в магазин, и приобретя что-нибудь на память.
Привожу список наиболее полезных интернетовских сайтов для планирования прогулки по Назарету:
www.israelhotels.org.il
www.tzofit.il
www.nazarethvillage.com
www.fauziazarinn.com.
www.nazarethinfo.org
www.musmar.net
Читай также http://www.prichal.com/phpnuke/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=207
Маша Хинич
|
|
|
Навигация по порталу: 
